День 8-й. Маршрут: Национальный парк “Халеакала” - несостоявшийся поход - гостиница в Кахулуе.

Слово “Халеакала” на гавайском языке означает “дом солнца”. Гавайцы никогда не жили в этом регионе, но регулярно посещали, приносили дары богам, а также хоронили усопших в глубоких шахтах на склонах вулкана, чтобы никто не мог потревожить их покой.
Халеакала считается активным вулканом, но дремлющим до поры до времени. Его верхушка достигает отметки 3055 метров, но сама гора относительно пологая и как бы размазаная по большой территории (такие горы называются щитовыми). Справа от неё расположена Хана с цветущими джунглями, снизу на юге - Кихеи и залив Ла Перуз, на севере - Кахулуй и наше бывшее кондо в Хайку, а на западе соответственно Лахайна и все западные достопримечательности.

На саму вершину ведет связка из трех дорог 37-377-378. 37-я начинается между Кахулуем и Пайей и довольно прямая. То же самое относится и к 377-й, по которой нужно проехать всего 6 миль, после чего слева покажется Crater rd, она же 378-я, серпантином уносящаяся ввысь. Отсюда до вершины ровно 21 миля не самого легкого вождения, но зато по одной из самых красивый трасс на острове. Более-менее прямой участок есть только между 7 и 10 милями, в остальное же время повороты не дадут соскучиться.
После 10-й мили начинается официальный въезд в национальный парк “Халеакала”. Здесь с машин стригут по $10 (не всегда, как повезет). Для тех, кто отдал свои денежки в районе нижнего въезда (там, где 7 священных водопадов), вход бесплатный.

Инфо-центр #1 (другой есть у самой вершины) находится на высоте 2134 метра и очень сильно обдувается ветрами. Да и температура не спешит радовать. Самая высокая, зарегистрированная в августе, равняется 18С, а на вершине и того меньше. В любую минуту может пойти дождь из плотно курсирующих по склонам облаков. Как говорится, одевайте самую теплую вещь, или несколько, что вы взяли в отпуск на Гавайи.

После инфо-центра начинается альпийский регион с минимумом растительности. Но зато каким! На верхних склонах Халеакалы живет эндемическое, свойственное только Гавайям, растение silversword (серебряный меч). По-гавайски оно произносится как ahina-hina и в переводе означает “серый-серый”. Это так гавайцы определили серебряный цвет; отдельного слова для его обозначения не было. Silversword представляет из себя плотный куст с серебряным, пышным хвостом наверху. Живет растение около 50 лет, после чего зацветает и затем умирает. Прямо лосось какой-то :)

Серебряные точки silverswords очень необычно смотрятся на внутренних стенах кратера, где другой растительности нет, только эти сверкающие на солнце пуговки, оттененные коричневым фоном.

Напротив нижнего инфо-центра находится один из немногих кемпингов в парке. Другой расположен на берегу океана в Кипахулу. Внутри кратера есть еще два палаточных кемпинга (только по пропускам), и три простые деревянные кабины, разыгрываемые в лотерею. Зарезервировать их довольно трудно, тем самым отсеиваются “лишние” люди.

Далее по дороге за 17-й милей идут одна за другой обзорные площадки, с которых уже виден кратер с необычного ракурса. Тут же вдоль дороги установлены знаки о возможном появлении еще одного гавайского эндемика, птицы нене.

Нене - дальний потомок казарок (канадских гусей), широко распространенных по всей территории США. Каждый, кто гулял в американских городских парках, наверное имел возможность пообщаться и покормить этих коммуникабельных птиц. Добродушный характер остался и у нене, в отличие от почти полностью исчезнувших перепонок на лапах и желания летать. Ветра на Халеакале достигают скорости в 40 миль в час, вот птички и предпочитают ходить по земле.

Наконец за 20-м маркером дороги показывается верхний инфо-центр, с очень обширной парковкой, большими туалетными помещениями и просто сногсшибательным видом на кратер Халеакалы, т.к. находится прямо на его краю.

Это место одно из немногих в мире, где можно стать свидетелем явления под названием “Spectre of the Brocken” (Брокенский фантом), по названию горы в Германии, где впервые было увидено и задокументировано в 18-м веке. Заключается оно в том, что если прибыть сюда в конце дня и встать на краю кратера, заполненного облаками, то так как солнце окажется сзади, можно увидеть свою собственную тень на облаках, окруженную радугой (картинка). Зрелище абсолютно умопомрачительное и даже в какой-то степени религиозное. Древние гавайцы верили, что таким образом они видят свою душу, а радуга воспринималась как благословление свыше.

За верхним инфо-центром дорога ведет прямо на вершину Халеакалы. Воздух довольно разрежен, подниматься нужно осторожно. Неподалеку раскинулся исследовательский поселок Science city с современной обсерваторией для нужд вояк и астрономов. К сожалению, в отличие от Большого острова, обсерватория закрыта для публики. Заявляется, что с помощью огромных телескопов отслеживается космический мусор, представляющий угрозу для спутников. За чем на самом деле следят телескопы остается секретом для широких масс.

Отойдя от новогодних приключений, мы очнулись поздним утром в машине на самом верху Халеакалы. В этот день планировали спуститься вниз в кратер по одной из самых притягательных троп в парке, Sliding sands trail, переночевать внизу в палатке, и на следующий день вылезти назад. Но планам не суждено было сбыться.
Первым делом мы отправились в верхний инфо-центр за бесплатными пропусками в дикую местность. Это обязательно для всех отправляющихся с ночевкой, чтобы в случае чего рейнджеры знали кого искать и в каком количестве. Нам сказали, что пропуска выдаются в нижнем инфо-центра на 10-й миле, после ориентации. Пришлось спускаться.

Утреннее небо постоянно заволакивалось дождевыми облаками; ненадолго показалась радуга и поселок внизу.
В нижнем инфо-центре рейнджер вписал нас в гроссбух, переврав как всегда и имена и фамилии. Живя в штатах, мы уже давно привыкли, что местное население не в состоянии переписать без ошибок даже простые иностранные имена с одной бумажки на другую. Ладно если бы на слух, но тут же все было перед глазами, по-английски, и такое невнимание. Мы переглянулись с немым утверждением в глазах “ну вот, еще один безграмотный абориген”, и не стали поправлять. Видели бы вы как написано имя “Ekaterina” на моем пропуске с работы - 5 минут здорового смеха обеспечены :)

После анкетирования, мужчина усадил нас смотреть слайд-шоу для теоретического ознакомления с парком. Затем выдал пропуск в дикую местность, который полагалось прикрепить к палатке перед ночевкой.

На улицу мы вышли под оглушительный ливень. Грохотало прямо над головой, Халеакалу заливали мощные дождевые реки. Добравшись кое-как до верха, мы встали на краю парковки, тревожно вглядываясь в плотную, серую стену дождя. Начало тропы “Sliding sands” находилось с противоположной стороны стоянки. Посидев с полчаса без дела, мы все же решились идти. Рюкзаки-палатки были собраны заранее, оставалось только накинуть куртки и выходить в непогоду.
Прошли мы далеко, целых 100 шагов, аккурат до начала тропы. За это время джинсы промокли насквозь, напоминая жалкую тряпочку, облепившую ноги; из ботинок вода переливалась через край; сквозь очки ничего не было видно, так что стало уже без разницы есть они или нет; и к тому же холод уже добрался до костей.

Молча переглянувшись, мы побежали назад к машине. Поход не состоялся. Конечно было жалко, но природа в тот момент была против нас. И мы находились все же в отпуске, чтобы пожертвовать хотя бы минимальным комфортом в виде сухой одежды. Пора было срочно менять планы в связи со сложившимися обстоятельствами.

С вулкана съехали вниз в плотном, мокром тумане. В этот день дождь так и не успокоился до вечера, и мы решили устроить себе ленивый отпуск, т.е. просто поваляться в гостинице.
Спустившись с гор в Кахулуй, сняли комнату в отеле “Maui seaside hotel” на берегу океана на два дня ($106). Съездив в соседний городок Wailuku за китайской едой в местный “Ting Ying”, купили по дороге вина, и вернулись отдыхать в гостиницу.