День 5-й. Маршрут: западная часть острова - Лахайна - снорклинг у Черной скалы - зубы дракона - белая лава - океанский фонтан Nakalele blowhole - Honolua Bay - ужин в “Cafe O’lei”.

На пятый день путешествия настало время для западной части Мауи. Плотное исследование восточной половины решено было прервать во избежание преждевременного насыщения. Да и хотелось удостовериться, теряли ли мы что-нибудь, не остановившись в предпочитаемом большинством туристов месте.

Дорога на запад уходила из почти родного уже Кахулуя. Для завтрака приглянулось кафе “Maui coffee roasters”, расположенное на Dairy rd. Столики есть как внутри, так и снаружи. Само кафе просторное и светлое, с высоким потолком и барной стойкой. В вывешенном на стене меню было перечислено десятка два видов кофе, плюс напитки из горячего шоколада и како. Из еды присутствовал стандартный набор: кексы, бублики, булочки с разнообразными наполнителями.
В кафе очень гордятся, что процесс “roasted”, т.е. жарку кофейных зерен они производят сами под бдительным контролем, не забывая рассказывать об этом посетителям.

Заказав по чашке ароматного напитка и бублик с лососевой сливочной пастой, мы сели просматривать местные газеты. Прогноз погоды обещал больше не разочаровывать, предсказывая на ближайшие дни солнце и комфортную температуру в 24-25 С.

Периметр всей западной части охвачен дорогой под номером 30. На некоторых участках (вдалеке от населенных пунктов) она помечена трехзначными номерами, но по сути это одно и то же шоссе. Достаточно новое, с хорошим покрытием. Поперечных дорог через западную часть нет. Поэтому если незадачливый путешественник что-то пропустил или забыл по пути, то придется возвращаться по своим следам, или описать полный круг.

Стартовать лучше по часовой стрелке, чтобы солнце не светило в глаза. Начало дороги проходит по вершине огромного утеса, один раз даже ныряя в тоннель.
У 8-го маркера, слева, мы заметили довольно обширную обзорную площадку и решили остановиться. Из таблички узнали, что с этого места хорошо наблюдать за китами, подходящими довольно близко к берегу. Однако требуется определенная тренировка глаза, т.к. за белыми барашками волн довольно трудно различить темные спины и плавники гигантов. Так произошло и в нашем случае. Сколько мы ни всматривались в даль, в надежде углядеть хоть намек на кита, но не смогли ничего заметить в сверкающих водах океана.

Далее дорога спускается с гор и бежит параллельно многочисленным пляжам, в десятке метров от них.
Около 20-го маркера показался въезд в Лахайну, самый большой город на западе Мауи (поселок по материковым понятиям). Лахайна в переводе означает “жестокое солнце” и раньше была базой китобойных судов. Сейчас городок напичкан сувенирными лавками, кафе, ресторанами, киосками, продающими билеты на различные туры (в основном водные, смотреть китов и дельфинов), и прочими туристическими радостями.

Народу по Лахайне бродит видимо-невидимо, место для парковки машины найти может быть затруднительно. Большинство стоянок платные. Бесплатно можно попробовать запарковаться параллельно вдоль улиц, упирающихся в океан, или попытать счастья на free parking lot (мы насчитали три штуки), которые заполняются чуть ли не с самого утра. Расположены на улицах Shaw, Luakini и на углу Prison st. Эта последняя стоянка бесплатна только в течении трех часов; кому положено действительно следят за временем. Есть еще торговый центр Lahaina Center, обладающий достаточно просторной парковкой, но они разрешают там останавливаться при условии покупки, хотя бы шоколадного батончика или бутылки воды.

Не смотря на толпы, Лахайна обладает шармом милого приморского городка, когда всем весело, все прогуливаются туда-сюда по набережной и фотографируются на фоне моря.
Напротив гавани с огромными океанскими судами, расположен инфо-центр Лахайны (Lahaina visitor center). Заскочив в него на несколько минут, мы надеялись разузнать о вечеринках и гуляньях в приближающуюся новогоднюю ночь. Это оказалось не трудно. Приветливые работники снабдили нас афишей с перечнем всех предстоящих культмассовых событий в городке и окрестностях.

Перед инфо-центром расположено еще одно, стоящее внимания, место. Называется Banyan Tree park и представляет из себя обычный городской сквер. Да не совсем. В сквере растет всего одно дерево, но создается впечатление о целой роще. Нам уже доводилось встречаться с деревьями баньян ранее, и на Большом острове, и уже тут на Мауи, но такого гиганта, заполняющего собой целый парк, видели впервые.

Погуляв еще какое-то время по Лахайне, купили сувениров себе и знакомому народу в подарок, и решили что настало время искупаться.
У 25-го маркера круговой дороги показались съезды в курортную зону Kaanapali. Все здесь блистало ухоженностью, гольф-курсами, бутиками и великолепными садами с яркими тропическими цветами. В целом места походили один в один на Wailea в южной части острова, описаной в первой главе рассказа. Только туристов было больше.
По шикарному желтому пляжу, мимо всех отелей, проложена мощеная дорожка для прогулок. Любимое вечернее времяпрепровождение отдыхающих - это встретить закат, прогуливаясь вдоль океана и затем идти ужинать в любую гостиницу.

Покрутившись какое-то время в поисках свободного места для стоянки, мы оставили машину у торгового центра Whalers village shopping center. Переодевшись в плавки-купальники, захватили мешки с оборудованием для снорклинга, и отправились на поиски знаменитой Черной скалы.

Black rock - один из четырех центров вулканических извержений, находящихся на Мауи. Скала состоит сплошь из черных кусков лавы, взграмоздившихся один на другой, и разделяет желтый пляж Kaanapali на две половины. Среди гавайцев существует поверье, что с утеса отлетают души умерших в лучший мир. Когда на той стороне душу некому встретить, она возвращается обратно к Черной скале и прикрепляется к ней. Считается, что если забрать хоть один камешек отсюда, то можно случайно зацепить и духа, который будет рваться домой на Гавайи, как бы далеко его не увезли. Что естественно не сулит ничего хорошего увезшему.

Снорклинг у Черной скалы - один из самых лучших на западном Мауи. И мы конечно не могли пропустить столь интересное место.
Прогулявшись по шелковистому пляжу с интересным прибоем (волна вначале бьет как положено о берег, а затем разворачивается на 90 градусов), мы подошли к Черной скале со стороны гостиницы “Шератон”. Народу у подножия плескалось просто немеряно, мы сразу затосковали по свободным от толп водам Аквариума. Но снорклинг ничуть не разочаровал!

Под водой Черная скала была покрыта слоем кораллов; разноцветные рыбы так и мелькали перед глазами. Самыми большими оказались синие рыбы-попугаи с клювиком вместо носа. Также, к скале часто пришвартовываются морские черепахи, привыкшие приплывать сюда на очистку панциря с помощью специальных мелких рыбешек cleaner wrasse fish (рыба-губан).
Медленно двигаясь вдоль скалы, мы вскоре её обогнули и были застигнуты врасплох довольно сильным прибоем с противоположной стороны. Снорклить там не получалось; волны, разбиваясь о камень, создавали бурную пену, затрудняющую видимость. К тому же все время приходилось следить за тем, чтобы не отбросило мягким местом на какой-нибудь острый коралл. Решив не противиться стихии, мы поплыли к спокойной части Черной скалы, где и провели еще около часа, разглядывая подводные красоты.

Люди, конечно, мешали временами. Обычно мы подзываем друг друга под водой разными специальными жестами, если увидим что-нибудь интересное. Как оказалось, жесты были понятны не только нам двоим, но и совершенно посторонним купающимся. В один момент я хотела показать Илье белых, почти прозрачных рыбок, зарывающихся в донный песок, но после секретных пасов обнаружила рядом с собой не мужа, а какую-то чужую бородатую морду. За мордой показались и его многочисленные родственники, перекрывшие всю видимость, и отпихнув меня куда-то на периферию. Ну их нафиг, этих туристов!

Поэтому по причине многолюдности, Черная скала уступила Аквариуму в нашем рейтинге лучших мест для снорклинга. Хотя вода около неё оказалась заметно теплее, а количество рыбок и прочей живности было отнюдь не меньшим.

Насытившись подводными красотами, мы переоделись и отправились искать следующие интересности. К северу от Kaanapali тянется серия кондоминиумов по вполне приемлемым ценам для западного Мауи. Но тем, кто ищет что-нибудь подороже, расстраиваться не стоит; дальше за углом их дают по удвоенным ценам :) А если серьезно, районы Napili и Kapalua предназначены специально для богатых людей. Все здесь выглядит эээ… дорого. Вроде те же самые поля для гольфа и белоснежные отели, купающиеся в тропических растениях, но запах денег витает прямо в воздухе.

К счастью, ничто не мешает прогуляться в округе или искупаться на местных пляжах даже простым обывателям. Это считается хорошим плюсом в пользу Гавайев. По слухам, многие отели в Европе не пускают “не постояльцев” на свою территорию и в прибрежные воды.

Гостиничная роскошь сама по себе нас интересовала мало, а вот место с интригующим названием “зубы дракона” подцепило на крючок. Сразу за 30-м маркером, влево от основной дороги, отходит тенистая аллея Office rd. Метров через 300 она разветвляется, пуская левую ветвь к гостиницам, а правую - к огромной ухоженной лужайке. На её краю мы обнаружили маленькую стоянку на десяток машин, и захватив фоторюкзак и шляпы, отправились на прогулку в сторону моря.

Пройти можно прямо насквозь через лужайку. Немного удивились, что такое выигрышное пространство вроде как простаивает без дела, да еще в дорогом районе. Но позже, мы прочитали интересную историю по этому поводу. 20 лет назад землю выкупил один известный магнат под будущий отель. Но когда стали копать котлован, на свет показались кости и черепа; место оказалось старинным гавайским кладбищем. Пока слухи дошли до общественности, было повреждено несколько сот захоронений. Последовали митинги протеста, акции по бойкотированию данного бренда гостиницы. Говорят, дело довольно сильно нашумело в конце 80-х. Магнат уступил, перенеся план постройки левее. С тех пор место стало красивой лужайкой с ухоженной травой. Не исключено, что магнат теперь платит за техобслуживание :)
Травинки кажутся армиями клонов, стройность рядов которых не нарушает ни один высохший отщепенец. А вражеских агентов, тьфу, червяков и букашек, нанята ликвидировать группа ржанок (golden plover), маленьких, сильных духом птичек.

А тем временем мы уже вышли на берег океана. “Зубами дракона” называется лава необычного белого цвета в форме эээ… ну, острых зубов. Белые клыки задраны вверх и загибаются в противоположную от воды сторону. Поэтому, если подойти к ним совсем близко, может показаться, что вас съели, или по крайней мере держат в огромной ротовой полости.

Необычную форму лаве придали природные силы - ветер и соленые брызги. Да и кроме самих зубов дракона, берег выстлан той же белой лавой с дырчатой поверхностью. На ощупь она отличается от обычной черной; более нежная и скорее напоминает мел.

Полюбовавшись на береговую линию и выстроившиеся вдоль неё отели, мы отправились назад к стоянке, уворачиваясь от шустрых машинок для гольфа, снующих по лужайке.

Верхняя часть дороги на западном Мауи вполне может конкурировать с дорогой на Хану. Она не окружена плотным растительным царством, но зачастую петляет по самому краешку утесов, робко прижимаясь к их стенам. Кстати, вот еще одна причина, из-за которой лучше двигаться по часовой стрелке. Будь по другому, пассажиру в машине было бы реально страшно нависать над пропастью. А так все достается водителю, которому безразлично наличие пропасти по причине того, что он едет вцепившись в руль и не может смотреть по сторонам однополосной дороги :)

Несколько раз было экстремально узко (а дорога-то двухсторонняя!). В таком случае полагается сдавать назад машине, едущей в гору. Крутые повороты отныне продержаться 25 миль, вплоть до города Wailuky, соседа Кахулуя в центральной части острова.

Красивые виды на океан тянутся вдоль всего пути. Как будто раньше их было мало. Но здесь они находятся в особо концентрированном количестве. А воздух! Впору строить лечебницу для легочных больных. Воздушные массы, подходя сюда, не встречают на своем пути земли в течении нескольких недель, не загрязняясь абсолютно ничем, и вдыхаются в своем первозданном виде немногими заезжими.

Через несколько десятков метров после 39-го маркера, слева показалась грязевая парковочная площадка, выстланная по периметру округлыми булыжниками как пунктиром. Отсюда начиналась не длинная тропа вниз, к одной из самых интересных достопримечательностей на западной части - океанскому фонтану Nakalele Blowhole.

Еще до того, как отправиться в путь, мы были подвержены нападению диких осликов. У них выработался рефлекс на подъезжающие машины. Завидев такую с высокого холма, где ослики паслись между налетами, живность пулей и отставив хвосты посыпалась вниз в количестве трех штук. Не дав выйти мне из машины, ослик боднулся в стекло, призывая отворить. Делать нечего, пришлось выдать грабителю банан. После этого нам было позволено выйти, но уйти далеко не удалось. Ослики собрались группой и принялись тыкать в ладони усатыми, теплыми мордами. Наконец поняв, что от нас больше ничего не добиться, один из них проверил еще раз открытый джип (видимо, уже обчищенный ранее), и затем вся кучка полезла на свой холм, поджидать новую жертву. Путь к фонтану был открыт.

Короткая тропа, не больше мили в одну сторону, сбегала вниз под крутым углом. Пейзаж вокруг являлся странным зрелищем. Нагроможденные куски лавы походили на решето или на авоськи для картошки. Интересные формации образовались благодаря тем же ветру и брызгам, долетающим от фонтана. Но создалось впечатление, что кто-то специально ходил и поливал окрестности кислотой.

Nakalele blowhole видно издалека. В зимнее время года, когда море штормит чаще, фонтан достигает высоты в 30-40 метров. Он образовался естественным манером, и представляет из себя дыру без дна в лаве, диаметром с человеческое туловище, в нескольких метрах от берега. При каждом ударе прибоя, часть воды подходит к дыре снизу и с силой вылетает вверх, создавая большой фонтан. Затем он рассыпается на брызги сумасшедше красивым образом, и цикл повторяется вновь.

Любители прохладного душа могут подобраться вплотную к дыре, только стоит иметь в виду, что на теле не останется ни одного сухого участка. К тому же, при каждом ударе волн снизу, земля гудит и рокочет, и стоящих на поверхности реально покачивает как при легком землетрясении. Сфотографировать фонтан, не замочив камеры, можно только сверху, с небольшой естественной площадки в лаве. Да и то лучше прятать технику после каждого удара, брызги долетают и на данную высоту.

Особой зависимости высоты фонтана от силы прибоя нет. Иногда большая волна вызывала только легкое бурление из дыры; а в другой раз почти незаметный прибой заканчивался эффектным выбросом.
Хорошенько намокнув, полезли обратно в гору. С высоты холма открывался отличный вид на бескрайний океан, делающий фигурки людей на берегу совсем крошечными.

На стоянке ослики уже успели окучить вновь прибывшую машину, и удирали в засаду на холм. Ну хоть выехать можно было без рэкета.

Поддавшись на рекомендации путеводителя, мы доехали до 42-й мили в надежде найти неизведанное сокровище Olivine pools. Оливин - полудрагоценный минерал, уже встречавшийся нам на Большом острове. Там из него образовался целый пляж нереального зеленого цвета, просто поразивший тогда наше воображение.

На Мауи же обещались водоемы из оливина. Но когда мы нашли место и посмотрели сверху на него с утеса, ничего примечательного не увидели, кроме обычных черных лавовых бассейнов со спокойной водой. Возможно её уровень был слишком высок, скрывая оливиновые стенки и дно; возможно, что брошюра наврала; а может мы уже пресытились красотами и не видели их в упор. В любом случае, спускаться не стали.

С этого места дорога принадлежит только штату Гавайи, в отличие от предыдущей, государственной, части. Поэтому нумерация поменялась и стартовала с номера 16. Да и покрытие существенно испортилось, блистая волнами в асфальте и мелкими ямами. Мы уже изрядно устали от насыщенного дня, и решили отложить этот участок острова на конец отпуска.

Развернувшись на 180 градусов, отправились на поиски спокойного пляжа, дабы поснорклить и отдохнуть перед возвращением. Забраковав несколько кандидатов по описаниям, мы остановили свой выбор на пляже в заливе Honolua bay у 33-го маркера. И хотя песка там нет, но зато был обещан великолепный снорклинг.

Место довольно популярное как среди местных, так и туристов, и легко определяется по наличию большого количества машин на обочине. Кстати, весит предупреждение о кражах из автомобилей, все ценное лучше забрать с собой. К заливу ведет тропка, помеченная в начале бетонной балкой. Спускаясь все ниже и ниже к океану, тропинка огибает старые деревья с лианами (народ зачастую на них качается), и выводит на старый, заброшенный пандус для спуска лодок.

Действительно, песка на пляже не наблюдалось, сплошное нагромождение округлых черных валунов. Натянув полувысохшие шмотки (не самое приятное занятие), мы поскорее залезли в воду. В начале мне показалось, что я забыла прополоснуть маску; видно было плохо, как через запотевшее стекло. Троекратное протирание на помогло, т.к. причина заключалась вовсе не в дефекте маски, а в мутной воде.
Проследив, что большинство из купающихся плывут куда-то вправо, мы последовали за ними. И вскоре были сполна вознаграждены. Мутная вода у берега вызвана пресноводным ручьем, впадающим в океан недалеко от пляжа. А на самом деле, метрах в 100 от берега вода кристально чистая, лазурная, да еще и заполненная диким количеством живности. Залив Honolua bay является заповедником, рыбалка в нем запрещена.

Показались заросли больших живых кораллов, образовавших тоннели, и вскоре мы были поглощены морским царством. Большинство рыб не встречались нам ранее, ни в Аквариуме, ни где либо еще. Зеленые с длинным, загнутым к низу, носиком; полупрозрачные диски, еле различимые в воде, но с яркими, синими, светящимися плавниками; черные в белую крапинку; желтые дудочки, плавающие строго под поверхностью воды - выбирай на любой вкус. Показывались и старые знакомые: рыбы-шары, заглядывающие в глаза как собаки, толстые “хирурги” и даже мурена.

Удовольствия от снорклинга получили море, плескаясь добрых два часа. К вечеру температура воды заметно опустилась вместе с садящимся солнцем. Зуб на зуб уже не попадал, губы стали синюшного цвета, а подушечки пальцев побелели и сморщились. Пора было вылезать.
У берега опять попали в мутный поток, видимо он там обитает на постоянной основе. Скорее вытеревшись насухо, хлебнули из спрятанной фляжки нечто горячительное, припасенное еще с материка для экстренных случаев, и вылезли обратно на дорогу. К счастью, на машину никто не покусился, несмотря на скрытую в багажнике фототехнику. Но не на берегу же её было оставлять.

Для ужина мы решили вернуться в примеченную в начале дня Лахайну. Большинство ресторанов вывешивало меню на улице. В принципе, все они довольно однотипны, включая и рыбные блюда, и мясные, и курицу, и супы-салаты. Мы решили ориентироваться на местоположение и выбрали “Cafe O’lei” со столиками на террасе прямо над водой. Сделав заказ, долго наблюдали на теплым оранжевым диском солнца, спускающимся в океан, и за рыбками, резвившимися прямо под террасой.

Через некоторое время принесли приглянувшегося мне тунца (Ahi spicy) и махи-махи (рыбу-дельфина) для Ильи в сопровождении сальсы из папайи и тропических коктейлей. Народу было не много, не смотря на горячее вечернее время. Ресторанов на Front street хватает, конкуренция довольно высокая. Поужинав и выйдя на улицу, увидели народ, ломящийся в соседнюю забегаловку “Cheeseburger”. Мда…

После ужина поехали медленным темпом на свою часть острова. Уже в полной темноте сделали остановку в Пайе, в магазинчике “Fine wine speciality”. Выбор в маленькой лавочке просто ошеломил, да и цены тоже, в хорошем смысле слова. Одно “Монтепульчиано” 2003 года за $6 чего стоило. А сорта пива со всего мира! Очень рекомендую зайти на экскурсию.
За кассой стоял колоритный продавец. Черный, но не как обычные американские негры, а с тонкими чертами лица как у белых, с тонкими, хорошо очерченными губами; только цвет кожи был очень-очень темным, как у выходцев с островов.
Если покупка до $15, то не берут кредитки, просят готовить наличные.
Завершив все хозяйственные дела, поспешили домой.