Остров Мауи: посторонним вход воспрещен.

К такому неожиданному названию “посторонним вход воспрещен” меня подтолкнули сонмы табличек, знаков и просто от руки нацарапанных надписей с угрожающими словами: “keep out!”, “no trespassing”, “private property”, “no entry”, “beware of dog” и прочих. Запрещающие знаки встречались на острове повсеместно, стоило только сойти с дороги и отправиться исследовать гавайские красоты. Надо ли говорить, как следует поступать с негостеприимными табличками? Просто научиться их не видеть, и смело продолжать лезть в выбранном направлении, конечно руководствуясь здравым смыслом.

Мы прилетели на Гавайи рождественским вечером, приземлившись как и в прошлый раз на острове Оаху. Летели посредством прописанной в Хьюстоне компанией “Continental”, сервис соответственно предоставлялся по ново-американски, а именно - плати за все, кроме напитков. Спиртные идут отдельной категорией. Даже наушники теперь надо было покупать у жалких крохоборов. Чтобы этого избежать, можно заранее распечатать интернетовский купон на их бесплатное получение с сайта компании.
На Оаху короткая пересадка и 20-минутный полет в сторону так полюбившегося нам Большого острова, на Мауи. Два с половиной года назад мы уже имели возможность насмотреться на облака над островом и верхушку вулкана. Настало время узнать что же там скрывается под плотной завесой.

Остров Мауи гораздо старше своего Большого собрата, и его вулкан Халеакала находится почти в спящем виде. Почти, потому что последнее извержение случилось в 18-м веке, и по прогнозам должно произойти еще один-два небольших, прежде чем вулкан заснет окончательно.
Многие считают Мауи самым привлекательным островом архипелага. Еще не такой старый и неповоротливый как остальные, но уже и не такой взрывной и непредсказуемый как Большой. Пусть каждый решает для себя сам.

Остров состоит из двух неравных округлых половин. Восточная (большая) сформирована вулканом Халеакала, а западная (меньшая и старшая) - вулканом с труднопроизносимым названием, который сейчас все просто зовут West Maui Mountain (WMM). Подавляющая часть туристов предпочитает останавливаться именно в западной части, с более развитой инфраструктурой, фешенебельными отелями и стандартными развлечениями вроде луау.
Однако если хочется отдыха совсем высшего разряда, то стоит посмотреть в сторону южного побережья на восточной половине. Народу там сравнительно меньше, а курорты еще более шикарны, окруженные зелеными причесанными полями для гольфа.

По-началу я хотела спланировать все путешествие так, чтобы переезжать с места на место каждые 2-3 дня. Но позже, посчитав расстояния и поняв, что остров на самом деле небольшой, отказалась от этой идеи. Нам нужна была база где-нибудь посередине, откуда мы могли дотянуться как осьминоги до всех интересных мест, не затрачивая при этом излишних усилий на переезды.

Так случилось, что остров Мауи сам по себе более ориентирован на туристов, чем Большой; предложений в интернете по аренде комнат можно найти на любой вкус и кошелек. Мы решили пройти по проторенной дорожке и снять не комнату в отеле, а небольшой апартамент с одной спальней, кухней, ванной комнатой и террасой.
От вида на море на этот раз решили отказаться. Конечно приятно сидеть вечером под дуновением легкого бриза с океана, но как водится к вечеру мы так устаем от насыщенного событиями дня, что сил любоваться видами просто не остается. Да и дневное время большей частью будет проходить у воды, справедливо рассудили мы, и решили пожертвовать приятной опцией. К тому же цены в рождественский сезон не спешили радовать.
Я отобрала около 20 кандидатов с различных сайтов, написала всем письма под копирку и принялась ждать. К вечеру мы уже успешно зарезервировали квартирку в комплексе Pu’ukoa Palms, расположенном на северной стороне острова в 15 милях от города Kahului.

В этот город прилетают самолеты с большой земли и других островов, здесь же находятся торговые центры, кинотеатры, и масса магазинчиков для обслуживания нужд туристов. Если вы останавливаетесь в квартире с кухней-холодильником, неплохой идеей будет заскочить в Wal-Mart или Costco, купить воды и какой-нибудь набор продуктов для необременительной готовки.

С успехом приземлившись на острове и выйдя из аэропорта, мы быстро отыскали рентальную контору “Alamo” (все они расположены на площади напротив аэропорта), выдавшую нам серую мыльницу “Chevrolet Aveo”. Машина крохотная, но юркая, после общения с нами прибавившая лишнюю тысячу к показаниям своего одометра. Как выражается Илья: “я бы поостерегся покупать машины после себя” :)
Мауи сразу окутал нас сладковатой, жаркой, влажной атмосферой. Вдобавок забавно получилось. Мы вылетели из Хьюстона как раз в тот день, когда там выпал снег. Такое знаменательное событие происходило в городе лишь 10 лет назад. Народ потом еще долго показывал на работе фотки снеговиков, слепленных на лужайках у дома. А мы, к сожалению, пропустили необычное явление природы.

Система дорог и знаков на Гавайях очень хорошо организована, как и на континенте, проблем с ориентированием не должно быть никаких. Минут через 20 мы домчались до нужного нам поселка Haiku, отыскали дом, и оставив машину под пальмой и под надзором выскочившего откуда-то петуха, перетащили вещи внутрь.
Все инструкции как добраться, где взять ключ, нам любезно предоставил хозяин помещения еще в процессе переписки, за что ему огромное спасибо. Квартира находилась примерно в 2 милях от побережья и стоила $60 за ночь.

Разложив все по местам, выпив пива из местного магазинчика, и посмотрев одним глазом специальный туристический канал острова, мы провалились в сон.

День 1-й. Южная часть Мауи - залив Ла Перуз - Аквариум - деревня Wailea - пляж Макена.

Проснулись как всегда очень рано. На Гавайях это получается легко и непринужденно из-за разницы во времени, и приносит выгоду в виде обхода основной массы туристов. Первые дни путешествия всегда планируются по наработанной схеме, с расчетом на насыщенный ритм. К середине он постепенно ослабевает, а заключительные дни вообще могут быть посвящены лежанию на пляже и перевариванию полученных впечатлений вперемешку с коктейлями.

Первый день на острове Мауи решено было посвятить пеше-купальному приключению. До залива Ла Перуз можно доехать на машине, но чтобы искупаться в заветном Аквариуме придется пройти по острой лаве. Ботинки с носками взять обязательно, в шлепанцах запросто можно разбить ноги в кровь об острые углы.

От нашего кондо до залива Ла Перуз было примерно 33 мили. Проехали насквозь через уже знакомый Кахулуй и далее по перемычке на юг, соединяющей две половинки острова (дорога #311). Перемычка представляет из себя огромную равнину, зажатую с боков горами и покрытую бесконечными зелеными полями сахарного тростника. У людей есть всего лишь 15 тысяч лет, чтобы ездить по данной территории, т.к. по прошествии этого времени долина скроется под водой и остров Мауи будет разделен пополам.

Доведя нас до краешка земли, дорога поменяла номер на 31-й, и заструилась прямо вдоль океана. Мы въехали на южную часть острова.
Как я уже упоминала, если хочется отдыха по высшему разряду, надо останавливаться здесь. Бесконечные белоснежные пляжи, плавно переходящие из одного в другой, бутики в деревушке Wailea и бесподобные рестораны.

Первый город на южной стороне называется Ma’alea. Там расположен очень хороший (по слухам) аквариум Maui Ocean center, с живым коралловым рифом, сонмом рыб, черепахами и скатами. Сами не были, т.к. для нас довольно странным кажется посещение аквариумов на Гавайях, где все подводные красоты можно увидеть в диком виде. Если у вас нет подобных предрассудков, то зайти наверное стоит.

Далее дорого плавно вывела в следующий городок Kihei. Время близилось к 8 утра, мы решили остановиться и позавтракать. Просмотрев накануне множество буклетов о Мауи, включая ресторанные гиды, я выбрала кафе “KKO”. Расположено прямо у дороги, с видом на океан через городской парк. Еда, честно говоря, не очень понравилась. Всё утреннее меню рассчитано на любителей яиц, а так как я их не ем, то для меня отыскалась всего лишь парочка поджаренных хлебцев (French toast) с джемом за $8. Дороговато за завтрак и невкусно. Илья сказал, что его яичница с ветчиной была вполне ok за те же деньги.

Здесь же в Кихеи заскочили в магазин “Boss Frog’s” за ластами и масками для снорклинга. Магазин сетевой, его отделения есть и в Кахулуе, и на западной части острова. Рекламируют себя повсеместно, гордо печатая большими буквами цену $6.99 в неделю. На самом деле это цена за плохонькую, самую дешевую модель маски. А если требуется с диоптриями, да еще плюс ласты, рассчитывать стоит на $30-40 в неделю на одного. Примерив понравившееся обмундирование (ласты стоит брать меньшего размера, чем вы носите в повседневной жизни, а то спадут с мокрых голых ножонок и уплывут), сложили весь скарб в большие плетеные мешки (мальчикам - синие, девочкам - розовые), затягивающиеся бечевкой, и поехали дальше.

Хотя южный Мауи считается превосходным местом отдыха, но и там нужно смотреть востро, и не останавливаться в северной части Кихеи. На этом участке вода у берегов мутная, заросла водорослями, купаться может быть не очень приятно. Лучше рассмотреть в качестве базы настоящее южное сокровище - курортную зону Wailea. Одни из самых лучших мест для снорклинга расположены у близлежащих пляжей. Между гостиницами Ренессанс и Фейрмонт прямо по берегу проходит прогулочная дорожка. Можно себе представить, как здорово тут побродить в закатное время после ужина в одном из вышеозначенных отелей.
В саму деревушку мы планировали заглянуть во второй половине дня, после всех приключений.

Место нашего назначения находилось прямо по пути, в трех милях. Проехать мимо невозможно, т.к. именно там заканчивается асфальтированная дорога. Машину можно оставить прямо у обочины, как таковой парковки нет. С правой стороны вы увидите жиденькую полоску леса, знак, обозначающий начало тропы и небольшой информационный плакат. Иногда еще присутствует и рейнджер, предупреждающий, что все кто забыл одеть ботинки должен сделать это немедленно, если не хочет испортить себе остаток отпуска разбитыми ногами.

Как только выйдите из леса через 1-2 минуты, перед глазами откроется бесконечное лавовое поле и залив Ла Перуз. Тени больше не будет, шляпа и солнцезащитный крем обязательны.
Там, где сейчас растет лес, раньше находился пляж. Но в 1790-м году лавовый поток спустился с горы, хорошо видной, если обернуться назад, и отодвинул воды залива на пару миль дальше, заодно создав на теле острова новый мыс - Cape Kina’u.

Нашей целью было дойти и найти легендарный Аквариум, место огороженное с трех сторон лавой, а с четвертой - коралловым рифом. Тропинка в лаве обозначена, но часто раздваивается, отходя к заводям. И хотя мы знали, что идти надо прямо и пока никуда не сворачивать, все же не утерпели и по быстрому сгоняли к воде. К своему полному разочарованию. Вода в заливе оказалась холодной, и в том конкретном месте не особо прозрачной. Да и рыб плавало не больше десятка. Ладно, прекращаем эксперименты, и строго идем до Аквариума.

С правой стороны встретились два водоема, отрезанные от океана той же лавой. Растительность вокруг только-только начала появляться; было очень непривычно наблюдать столь яркие краски в безжизненной черно-коричневой пустыне. У второго водоема даже как будто образовался слой белого песка. Но как позже мы прочитали в книжке, субстанция не является песком по сути, а называется “лавовый плывун”. Феномен достаточно редкий, поэтому тут же поставили знак, запрещающий купаться в водоеме, дабы сохранить необычное явление природы. К подобным знакам я уже писала как надо относится, но в данном случае здравый смысл подсказывал, что все по делу.

Сразу за водоемом нужно забраться на высокий лавовый холм, пройти по краям расщелины, постаравшись не оступиться, и сразу внизу покажется Аквариум. Тропа к нему не спускается, продолжая петлять дальше, поэтому к воде придется подходить по дикой, не утрамбованной лаве, правда всего несколько метров.

С виду Аквариум не особо впечатляет, просто небольшая тихая заводь с очень чистой синей водой. Но как только надев маски и ласты, мы опустились под воду, перед глазами предстал удивительный, яркий и густо населенный чужой мир. С первых метров мы были окружены сотнями желто-черных рыб-бабочек, предпочитающих тусоваться на мелководье. А дальше произошло то же самое, что в заливе Кука на Большом острове. Подводная лава резко кончилась и мы застыли над огромной синей пропастью. Прямо под нами стояли стаи серебристых рыб-хирургов, рыб-трубочек и группа трески. Ощущения совершенно не передаваемые. С их точки зрения, мы наверное казались такими темными амебами или морскими звездами, застывшими в верхнем, нестерпимо сверкающем уровне воды.

Переплыв пропасть, принялись исследовать подводные лавовые пещерки на другой стороне. Кораллов попадалось маловато, т.к. земля еще довольно молодая. Пористая поверхность стен была просто напичкана морскими ежами. В дырах побольше теснились важные красноватые, похожие на футбольные мячи в иголках; ну а оставшиеся занимала черная мелочь, величиной с кулачок. Так полюбившиеся нам надувные рыбы-шары встречались на каждом шагу, с любопытством заглядывали в глаза как собаки, но на этот раз не торопились надуваться. Из-под камня высунула узкую морду зеленая мурена, и предостерегающе открыла пасть, показав два белоснежных клыка. А затем Илья наткнулся на осьминога.

Зверюшка сидела в одной из норок, выпустив все свои щупальца с присосками наружу. Через некоторое время осьминогу надоело прятаться и он совершенно спокойно и никого не стесняясь вылез, двигаясь плавными волнообразными движениями, и уселся на подвернувшийся лавовый выступ. В длину был совсем маленьким, не больше 25 см, ярко-малинового цвета и с печальными овальными глазами. Щупальца с нижней стороны отсвечивали белым и постоянно присасывались к какой-нибудь поверхности.
Не успела я оглянуться как Илья легонько ткнул осьминога в бок пальцем в перчатке. Возмущенно высунув голову из воды, я спросила почто муж мучает зверушку, на что получила резонный анекдотичный ответ: “мы на него, понимаешь, посмотреть пришли, а братан не двигается”. Осьминогу не понравилась происходящая вокруг него активность, и не долго думая, он выпустил на нас чернильное облачко и ловко скрылся в какой-то норе. “Вот, получил”, - злорадствовала я, “будешь теперь купаться в осьминожьих экскрементах. Морские жители умеют за себя постоять”.

В целом мы опускались в Аквариум три раза. Постоянно находится в воде было довольно холодно, температура не поднималась выше 18C, а на глубине и того меньше. Под конец я уже жалела, что не захватила какого-нибудь легонького гидрокостюмчика, все же было бы более комфортно.
Рыб в данном месте просят не прикармливать, чтобы не приманивать более агрессивные виды. Да и без прикорма мы насмотрелись на такое множество форм и расцветок, что под конец уже стали привередничать и не обращать особого внимания на рыбок, раскрашенных менее чем в 5 различных цветов.

Проведя в Аквариуме в общей сложности около трех часов, решили возвращаться. Сделать это можно двумя путями: пройти дальше по тропе, включая необлагороженный 200-метровый участок по “сырой” лаве, и выйти на дорогу, описав круг. Или вернуться по своим следам, что мы и сделали. Пока дошли до машины, купальник и плавки успели высохнуть под довольно сильным ветром и палящим солнцем. Ветер на этом участке залива Ла Перуз всегда очень силен, огибает южную часть острова как по аэродинамической трубе.

Время близилось к трем часам дня, состояние у нас было расслабленное.

Хотелось просто поваляться на пляже и отдохнуть от перехода по лаве. Вернувшись назад к машине и проехав 3-4 мили в обратном направлении, мы приглядели симпатичный и полупустой пляж. Находится сразу за большим лавовым холмом Red Hill, и известен среди местных как Makena beach. Другой ориентир, по которому легко определить местонахождение пляжа - отель Maui Prince hotel.
Песок характеризуется цветом “желток яйца”, очень мелкий и шелковистый. Пляж спускается к воде под уклоном, и нередко этим пользуются каякеры, с разбегу заскакивающие на лодочках в прибой. С левой стороны пляжа любят тусоваться черепахи, и Илья, как наименее уставший, даже поснорклил в прибрежных водах.
Солнце клонилось за горизонт, заливая оранжевым цветом открыточные пальмы, полупрозрачные яхты на горизонте и горы на западной части Мауи.

По пути к месту ужина мы ненадолго заглянули в торговый центр в деревушке Wailea. Под открытым небом, в окружении цветов, сконцентрировались бутики известных фирм, таких как Гуччи, Тиффани, Луи Вуиттон и прочих. Публика прогуливалась соответствующая: пожилые статные мужчины, носящие шорты как будто это костюм от Версаче, и их спутницы, элегантные дамы в облегающих платьях и усыпанные драгоценностями. На территории деревни есть магазины и попроще, без внимания тоже не остаются.

Для тех, кто устал тратить деньги, в центре расставлены скамеечки для отдыха под пальмами. Слух услаждается нежными переливами гавайских гитар в руках местных музыкантов, а глаз приятно отдыхает, следя за плавными движениями танцующих девушек. Да, подумалось нам, вот куда попадают дантисты, выйдя на пенсию :)

Для ужина выбрали суши-ресторан “Sansei seafood and sushi” в уже знакомом городке Кихеи. Если вы настроены на поедание сушей и ничего более, лучше будет расположиться в баре, иначе столика ждать слишком долго без резервации. За стойкой бара работали 5-6 шеф-поваров, постоянно что-то режущих, кромсающих, смешивающих и поджигающих ингредиенты. Рыба наисвежайшая лежала тут же перед глазами за стеклом. Заказывать можно не сразу все, а постепенно, съев одну порцию, и протянув шефу следующую карточку с отметкой. Цены более чем приемлемые, за двоих мы заплатили $29 + чаевые, наевшись от пуза нигирями и роллами и залив это дело мисо супом.

На той же торговой площади расположен супермаркет местной сети “Foodland”, находка для тех, кто живет в кондоминиуме или просто хочет купить еды впрок. Затарившись в магазине пивом и ананасовым вином местного производства (легкое, сладковатое, нежно-золотистого цвета), остаток вечера мы провели опять же на пляже Макена. Прилюдно распивать спиртное из жестяных баночек совсем не возбраняется.
Когда почти стемнело стали появляться аборигены с металлоискателями, прочесывающие пляж в поисках легкой наживы. Оставив их заниматься столь нелегким делом, мы собрали свои вещи и поехали домой в северную часть острова.

Кушать естественно уже не хотелось, а вот ананасовую бутылочку мы с удовольствием заглотили, отдыхая на террасе под аккомпанемент ночных звуков.

День 2-й. Северная часть острова: поход через бамбуковый лес к четырем водопадам - драматическое происшествие - доктор в Кахулуе - мекка виндсерферов - ресторан “Mama’s Fish house”.

Второй день путешествия решено было посвятить исследованию нашей, северной части острова. Начать планировали с настоящего приключения в виде похода через бамбуковый лес с четырем водопадам, чуть не приведшего к печальным событиям. Но обо всем по порядку.

Не доезжая пяти миль до городка Haiku расположена очень милая деревушка Paia. Мы все время проезжали её насквозь туда-сюда, но в этот день задумали остановиться и позавтракать. По отзывам выбрали кафе “Antony’s” прямо рядом с дорогой, и не прогадали. Лавочка открывается очень рано, в 5.30 утра, маленькая, но какой выбор кофе и чая! Если это дело сопроводить куском кофейного пирога или горячим сэндвичем, жизнь определенно заиграет яркими красками. За завтрак в среднем выйдет $12-15; очень рекомендуем.

Вернувшись к машине, мы проехали еще около 5-6 миль на восток, до официального начала дороги на Хану (# 360). Возможно, вы уже слышали это название, т.к. оно довольно известно на островах и приводит в трепет не сильно смелых людей. Некоторые, особо гордые водители, с удовольствием лепят на бамперы надпись “I’ve survived Hana Highway (”Я пережил дорогу на Хану”). В чем заключается такое “геройство” мы не совсем поняли, ездив по дороге в общей сложности 4 раза, включая участок за самой Ханой.

Да, она однополосная в каждую сторону, очень часто перемежается односторонними мостами (кто первый подъехал, тот и пересекает мост сначала), в ней насчитывается около 600 поворотов на протяжении 35 миль. Хотя правильнее будет сказать, что на дороге почти нет прямых участков, руль всегда находится в повернутом состоянии. Плюс полотно окружено такой плотной стеной растительности, что иногда и неба не бывает видно. Большая часть поворотов слепые, рекомендуется гудеть перед прохождением, чтобы не поцеловаться носами с встречным трафиком. И тем не менее, покрытие находится в прекрасном состоянии, джип для проезда совершенно не нужен.
Лучше начинать движение по часовой стрелке и желательно рано утром, когда поток машин не так силен. Обогнать кого-либо на такой дороге невозможно, только ждать, когда съедет медленно идущая впереди машина. Но и гнать в некую таинственную Хану тоже не стоит. Настоящая цель - сама поездка по дороге, по сторонам которой спряталось множество интересных и загадочных мест.

Пока же нам нужно было проехать всего 6 миль до участка, поросшего большими корабельными соснами слева и отмеченного колючей проволокой справа. Именно отсюда начиналась тропа к четырем водопадам (Na’ili’ili-haele trail). Машину можно оставить вдоль обочины, парковки нет.
Для прохождения бамбукового леса вам понадобятся хорошие комфортные ботинки (в лесу сыро, иногда встречаются участки, затопленные грязью, да еще придется какое-то время скакать по мокрым камням). Если вы хотите добраться до самого дальнего, четвертого водопада (наиболее красивого и высокого), нужно также одеть плавки-купальники, чтобы переплыть небольшое озерцо; взять смену сухой одежды на обратный путь, одеть не сваливающиеся шляпы-кепки, и запастись водой и бутербродами. Все приключение займет от 2 до 6 часов, в зависимости от того, как далеко вы пожелаете забраться.

Вначале тропинка идет с небольшим уклоном вниз сквозь молодой бамбуковый лес. Стволы очень высокие, но тонкие, растут так плотно, что протиснуться между ними нет никакой возможности. Листиками обзаводятся только на самом верху, закрывая и без того еле просвечивающее небо. Поэтому в лесу достаточно темно и сыро.

Метров через 200 мы перешли ручей по поваленному дереву и тут же взяли влево по берегу. Забираться на холм прямо по курсу не нужно, тропа ведет в ложную сторону к каким-то фермерским хозяйствам. Бамбуковый лес становился все плотнее, да еще к нему добавились змеевидные лианы, нависающие прямо на уровне глаз. Лучше постараться их не дергать, пролезая снизу, иначе кто его знает, что может свалиться на голову.

Пройдя по тропе около километра, мы наконец вышли из сумрака на залитое солнцем полусухое ложе реки, утыканное огромными валунами. Над камнями нависал первый, трехметровый водопад. Конечно, такой малютка не был целью похода, просто первая контрольная точка. Чтобы продолжить путь, нужно перебраться по валунам на другой берег реки, и немного подняться по нему, держась за свисающие лианы и вспученные корни. Ничего сложного. Еще пройдя несколько сот метров, мы увидели второй водопад. У этого был даже свой пруд с зеленой, прозрачной водой. Очень приятное и расслабляющее место.

Для большинства людей это и есть финальная точка тропы. Но чтобы прогулка превратилась в настоящее приключение, нужно идти дальше.
Трудности начались почти сразу. На левом берегу реки тропа уперлась в отвесное каменное плато. Слева и справа границ его не было видно, да и джунгли в этом месте подступали так напористо, что лезть в них не было никакого желания. Единственный выход - забраться на плато по стене, около 4 метров вверх.

И тут нам немного повезло. Какие-то добрые люди привязали два толстенных каната, перемежающихся узлами, один еще и с петлей внизу для ноги. До земли канаты не спускались, остановившись на высоте около метра от неё. Так что потребовалась определенная растяжка, чтобы исполнить подъем. Второй фактор везения заключался в робко топтавшемся у подножия человеке. Человек оказался немцем Фрэнком, таким же голодным до приключений авантюристом как и мы. Фрэнк несколько раз пробовал забраться на плато с помощью канатов, но с тяжелым рюкзаком за плечами это ему не удалось. Мы все обрадовались встрече, надеясь, что уже теперь-то, помогая друг другу, сумеем одолеть неприступную стену.

Решили, что немец полезет первым, оставив рюкзак на земле, а мы будем толкать его снизу насколько хватит роста. Довольно быстро справившись с задачей, Фрэнк вполз на пузе на верхний край. Его рюкзак мы привязали к канату, который немец просто вытянул наверх.
Теперь была моя очередь. Специально поставив меня в середину, мы надеялись что в случае чего Фрэнк успеет ухватить меня сверху за шкирку, а если не удастся, то я бы упала в объятья Ильи, страхующего снизу. Ну или не в объятья, но на что-то мягкое вместо острых камней :)

Вначале не возникло никаких трудностей. Илья успешно пихал меня под пятую точку, а затем и под ботинки. Но верхняя треть далась мне с трудом. В какой-то момент я оказалась висящей на одних руках, болтаясь на канате, т.к. ботинки просто соскальзывали с влажной поверхности скалы. Наконец удалось найти точку опоры, и я дотянулась до руки Фрэнка, который с успехом и вытянул меня на плато. Посмотрев вниз, я еще больше ужаснулась как же мы будем слезать с такой высоты. Но пока отогнала неприятную мысль прочь.

Спортивный Илья забрался на скалу за пять секунд, вместе с рюкзаком и пренебрегши нашей помощью. Хмыкнув, он вынес вердикт “ничего особенного”, и спросив, чего это мы тут расселись, свесив языки на плечо, встал во главе нашей маленькой экспедиции.

Путь к третьему водопаду проходил по полусухому руслу длинной и узкой реки. Скакать по камням приходилось все время, и очень осторожно. Некоторые из них поросли мхом, и являлись особо скользкими и непредсказуемыми. К тому же русло шло все время вверх, хоть и под небольшим углом. Между валунами виднелись такие гладкие каменные поверхности, испещренные небольшими дырами, заполненными водой. Не смотря на свой безобидный вид, дыры бездонные и представляют из себя реальную опасность. Лучше обходить из загодя.

Наконец, камни кончились, и мы оказались на краю небольшого утеса, заросшего цветущими кустами дикого имбиря. Путь нам преграждало зеленое лесное озеро, вытянутой формы. Вот теперь настала очередь плавок-купальников. Озеро глубокое, особенно в середине, но идеально прозрачное до самого дна. С середины оно зажимается стенами ущелья, у которых немного помельче. Все лишние предметы нужно оставить на берегу (спрятать в кустах), хотя людей там почти не бывает, одеть водные тапочки-табисы, если есть, и нырять.

Первые ощущения от воды были отнюдь не самыми приятными. Вода обожгла нас ледяным холодом. Над озером нависала плотная стена тропических растений, скрывая его поверхность от солнечного света большую часть суток, и не давая прогреться даже верхнему уровню воды. Я быстро-быстро замолотила руками и ногами, стараясь побыстрее вылезти из ледяной пучины.

Хуже всего пришлось Илье. Мы решили взять с собой фоторюкзак, оставив в нем два объектива и тушку камеры. По нашим предположениям рюкзак должен был быть водонепроницаемым, не зря же он сделан из уплотненного и как бы скользкого материала и помечен гордой надписью “pro”. Как оказалось, мы ошиблись, но поняли это к сожалению слишком поздно. Илья плыл, вытянув руки с рюкзаком над головой. Эти действия подпадают под категорию “don’t try that at home”, или “не повторяйте за дураками”, или более корректно “учитесь на чужих ошибках”.
Какое-то время было все нормально, но к концу заплыва руки уже устали от непосильного веса, и постепенно рюкзак опускался все ниже и ниже, пока не коснулся воды. У нас была еще надежда, что вода не просочиться сразу, и есть по крайней мере 5-7 минут в запасе. Но главная подлость заключалась впереди.

Озеро заканчивалось у подножия третьего водопада. Чтобы продолжить путь или хотя бы вылезти на берег, надо было забраться по нему вверх, под бьющими струями воды. Ногами упереться нельзя, до дна у берега не достать.
Фрэнк как и раньше вылез первым, подтянувшись на руках. Свой рюкзак он предусмотрительно оставил в имбирных кустах, взяв с собой только цифровую мыльницу в zip-lock пакете. Я вылезла следом, но когда пробиралась сквозь водопад, ноги соскользнули и я с воплем упала назад в озеро, утянув под воду и Илью, и рюкзак с фотоаппаратурой целиком. О, ужас! Вынырнув, мы быстро выкинули рюкзак на берег, вылезли сами, и страхуя друг друга пролезли сквозь водопад. Меня трясло мелкой дрожью и от холодной воды, и от только что пережитого падения. Раскрыв многострадальный рюкзак на одном из камней, мы конечно увидели в нем слой воды с палец и плавно покачивающуюся в ней камеру, и оба объектива…

Все пропало. Камера на отзывалась, и даже после протирки не подавала признаков жизни. Стекла объективов затуманились и запотели изнутри, признак того, что попала вода.
В полном расстройстве мы даже не сразу обратили внимание где очутились. Но как только подняли головы…

Впереди, с горы с гулким грохотом низвергал свои воды четвертый водопад. Огромных размеров, окруженный яркими тропическими цветами и зеленью джунглей. Вода яростно пенилась и сверкала под солнцем, собираясь в озере и подножия. Терять нам уже было нечего, и оставив рюкзак, мы поплыли к нашему трофею. Вода привычно обожгла холодом, но было уже все равно.
На удивление озеро не было глубоким, и только у самого водопада дно ушло из под ног. Мы вместе с Фрэнком фотографировались на его мыльницу, сожалея о том, что не можем сами заснять удивительные красоты. Фрэнк обещал выслать фотки по e-mail’у, как только вернется домой в Германию.

Насладившись красотами и окончательно замерзнув, решили возвращаться. С третьего водопада просто попрыгали в воду, чтобы не лезть по скользким стенам. Илья с рюкзаком на голове, придерживаемом одной рукой, держался у самых берегов озера, где было не так глубоко. Успешно преодолев и эту преграду, мы отыскали свои шмотки в кустах, вытерлись, переоделись, натянули ботинки и пошли в обратном направлении. Стало гораздо теплее и уютнее. Но как оказалось, приключения от нас не спешили отставать.

Почти на подходе ко второму водопаду, Илья обходил по краю те самые дыры, которые я упоминала раньше, не удержался и соскользнул в воду. Произошло это настолько неожиданно для всех, что мы и опомниться не успели, как Илья скрылся с головой в бездонной дыре, в тяжелых ботинках и опять с рюкзаком, на этот раз еще и полным. Через секунду он вынырнул, и прохрипел отплевываясь, что в дыре нет дна, и он не может оттолкнуться под тяжестью оборудования, чтобы вылезти.
Мы с Фрэнком вытягивали его долго и тяжело, тоже принеся жертвы бездонной дыре: я - очки, а немец - часы, плавно погрузившиеся в омут. Вот так приключение! Вытянув Илью, мы развалились на камнях, все мокрые, перепачканные и усталые. Подумалось про камеру. Если раньше еще был какой-то шанс на её оживание, то теперь-то мы её точно добили.

Через какое-то время поднялись и полном расстройстве подошли к 4-х метровому обрыву с канатами. Как ни странно, спуск прошел легко и гладко, не смотря на кажущуюся серьезность препятствия.

У второго водопада Фрэнк решил остаться отдохнуть, наверное и от “этих сумасшедших русских” с их авантюризмом. Ну а мы, как две мокрые курицы, побрели к финишу. Миновав первый водопад и пройдя через бамбуковый лес, вышли к машине.

На счастье у нас была еще припасена экстра смена футболок и штанов, чтобы переодеться в сухое. Время чуть перевалило за полдень, но естественно приключений нам уже хватило. Нужно было что-то решать с камерой и очками. Для этого как нельзя лучше подходил город Кахулуй.

Первым делом мы отправились в торговый центр Kaahunanu, в состав которого входил магазин “Sears”. В магазины данной сети мы стараемся не ходить по ряду причин личного характера, и не были в Сеарсе с самого первого года после переезда в США, когда еще плохо ориентировались в окружающей обстановке. Но в тот момент привередничать не приходилось, т.к. только в Сеарсе на Мауи был хороший фото отдел с лояльной политикой возврата. Конечно, мы не хотели покупать камеру “насовсем”, предпочитая делать технические покупки только on-line. Но ведь надо было чем-то снимать в отпуске. А в Сеарсе как раз был 15-дневный срок возврата без дополнительных поборов и геморроя.
Условия нам подошли, и мы купили (читай “взяли попользоваться на время”) Canon Digital Rebel за $800. Камера конечно не такая элегантная, как 10D, и лишенная некоторых приятных опций, но вполне соответствовала нашим требованиям.
Накрутив по очереди на неё два замоченных объектива, мы с удивлением увидели, что оба они ожили. Радости не было предела, и появилась слабенькая надежда на воскрешение из утопленников основной камеры.

Для разрешения очковой проблемы я отправилась к доктору в один из офтальмологических офисов, расположенных здесь же в молле, пока Илья гулял вокруг, тестируя новое приобретение. Погибшие очки были солнечными, да еще и с диоптриями, поэтому без них на Гавайях, как и Техасе, не рекомендуется находиться на свету, рискуя сжечь глаза.
Принявший меня доктор оказался японцем, проверившим зрение на совершенно диком количестве аппаратов, от простой таблицы для чтения через окуляры, до тестов на дальтонизм. Его очень взволновала рассказанная мной история о наших приключениях на тропе к четырем водопадам, приведших к потере фототехники и очков. Не смотря на то, что японец жил на Мауи уже около 10 лет, в том уголке острова еще не бывал, и наверное уже не побывает, после моих драматических описаний :)
В результате всех тестов через час оказалось, что зрение мое улучшилось, и мне выписали очки послабее. Ну хоть что-то приятное за день.

Завершив все хозяйственные дела, мы встретились с Ильей у суши-забегаловки “Sushi Go” здесь же в торговом центре. Ресторанчик рекомендуют и в путеводителях, и в ресторанных гидах по острову. Основной упор делается на буфет, когда посетители сидят воль длинного, изогнутого стола, а по нему ползет самодвижущаяся лента с яствами. Приглянувшееся снимается с ленты и с успехом поедается. Мы же решили взять суши с собой, и съесть их на берегу океана. Любезная японочка упаковала наш заказ в пластиковый контейнер, и снабдила его одноразовыми палочками и пакетиками с соевым соусом.

Для приведения мыслей в порядок после всего пережитого, нам требовалось океанное лечение. Для этого мы выбрали пляж Ho’okipa, в 2 милях от квартиры.
Ho’okipa - своеобразная мекка для виндсерферов со всего мира. Спортсмены приезжают туда из самых дальних уголков, чтобы испытать себя на прочность в споре со стихией. Все дело в уникальном географическом явлении. Ветра, приходящие к северному берегу Мауи, удивительным образом разгоняются в районе Кахулуя, и ограниченные двумя вершинами гор с боков, проходят прямо вдоль берега, параллельно волнам и на огромной скорости. Все это создает идеальные условия для опытных виндсерферов. Новичкам в Ho’okip’u соваться не рекомендуется, особенно после 11 утра, когда ветра входят в полную силу.

Место довольно популярное среди местных. Народ прогуливается по берегу, пикникует на песке, пьет пиво и сопровождает аплодисментами каждый удачный вираж виндсерферов. Эти ребята поразительной смелости и отваги, бросают вызов самым страшным и высоким волнам и не боятся рисковать. В какой-то момент мы даже увидели четверку из представителей разных стран, выполнявшую синхронные повороты и прыжки. Очень зрелищный и захватывающий спорт!

Мы расположились за одним из столиков для пикника вблизи мощных кустов гелиотропа, и устроили небольшой суши перекус. Качество еды не очень понравилось, все-таки фастфуд он и на Гавайях фастфуд, пусть даже и сушевый. Второй раз я бы не стала туда заходить.

Высушив фоторюкзак под теплым ветром, мы решились достать многострадальную камеру. И таки да, произошло чудо: внутри что-то крякнуло, хрюкнуло, звякнуло и камера загрузилась.

Правда через 10 секунд отключилась снова, но мы уже были уверены, что это всего лишь первые признаки жизни, и наша героиня заработает вновь. Включая и выключая её на протяжении получаса, добились непрерывной работы техники. Хорошенькую я тут создала рекламу для фирмы Canon, но что правда, то правда. Digital Rebel все же решили не возвращать до конца отпуска, оставив его на скамейке запасных.
Тем временем серфингисты один за другим подплывали к берегу, наступало время заката.

Для завершения столь насыщенного событиями дня, мы решили отправиться в ресторан “Mama’s Fish house”, находящимся в 5 милях от места нашего лагеря. Ресторан с претензией, рекомендуется переодеться во что-нибудь более приличное, чем шорты с футболкой, и обязательно сделать резервацию по телефону. Кухня характеризуется словами “Pacific Rim” (”Тихоокеанская”), со специализацией на морепродуктах. Ресторан даже оказывает долю почтения рыболовным судам, с которых ведется закупка рыбы, печатая их названия крупными буквами напротив блюд в меню. Парковка предусмотрена только в виде valet-parking. Подбегающий мальчик открывает сначала пассажирскую дверь, подавая руку даме, затем вежливо здоровается с водителем, в надежде получить доллар.

Вход в ресторан довольно замысловатый и самый красивый из тех, что мне довелось видеть. Сбегая со ступенек, дорожка ведет прямо по берегу океана, между украшенных фонариками пальм, бамбуковых скамеек для отдыха и горящих факелов, воткнутых в землю. Смотрится совершенно потрясающе!

Наконец за деревьями показывается и сам ресторан. Все столики находятся на улице, частично под крышей. Между ними растут самые настоящие деревья и тропические кусты с яркими цветами. Официантам приходится постоянно лавировать среди всей этой красоты, чтобы подобраться к столикам. Место считается дорогим, рассчитывать стоит на $35-50 за блюдо.

Заказав напитки (”Relaxer” - кокосовый коктейль с водкой, $10, вещь!) и еду, мы плавно погрузились в расслабленную атмосферу вечернего Мауи, заново переживая день, полный приключений.
В качестве основного блюда я взяла Hawaiian Ahi - тунца, не прожаренного внутри, такой своеобразный большой кусок сашими, политый белым грибным соусом и с крабовыми пирожками. А Илья соблазнился на малинового морского окуня (Onaga), которого подали в виде белого рыбного филе, вымоченного в вине и с помидорами-травками. Все порции оформлялись с удивительной фантазией и в гавайском стиле, и были настолько вкусны, что просто таяли во рту. Единственное, на что можно пожаловаться, это на то, что мы ждали свой заказ около часа, правда и торопиться особо некуда было, особенно попивая коктейли.
Съев заморские разносолы за 20 минут, мы наконец отправились домой приходить в себя.

День 3-й. Дорога на Хану - полуостров Keanae - банановый хлеб - водопады - фруктовые стенды - растительный рай - Голубая лагуна - пляж из черного песка - дендрарий Ke’anae Arboretum.

Третий день начался с завтрака в уже привычном кафе “Antony’s” в Пайе. Мы видимо сильно наелись накануне вечером в роскошном ресторане “Mama’s Fish house”, так что на утро не были сильно голодны. На двоих вполне хватило одного бублика с кунжутными семечками и сливочным сыром, и чашки French roast кофе для Ильи и чая дарджелинг для меня. Таким образом расходы вылились в наискромнейшую сумму $6.07; даже обалдели слегка.

На этот день у нас была запланирована дорога на Хану целиком. Её общие характеристики я уже описала в прошлой главе. Напомню только, что протяженность дороги всего 35 миль, в которые вжаты 600 поворотов (см. карту). Поездка обещала быть веселенькой.
Официальное начало дороги на Хану стартует у нулевого маркера за поселением Haiku. Рекомендуется здесь сбросить показания одометра в машине, чтобы потом легче было ориентироваться. Где-то до 4-го указателя дорога относительно прямая, но потом надо собрать всю волю в кулак и приготовиться к крутым виражам. Людей со слабой вегетативной системой может даже слегка подташнивать, тогда лучше ехать с опущенными стеклами и помедленнее.

С утра небо было затянуто тучами, временами накрапывал дождик. Мы не спеша продвигались вперед в вязком воздухе и дивились на тропические красоты. В голове с трудом укладывалось, как можно было проложить дорогу в таком месте, среди пышного буйства растений. Заметили, что если о ней перестать постоянно заботиться, то буквально через пару месяцев она будет поглощена прожорливыми джунглями.

Первую остановку сделали в районе 11-го маркера, напротив проволочной ограды. Перебравшись через неё и пройдя несколько десятков метров по утоптанной тропинке, вышли прямо на край высокого плато. А там… Мощь джунглей предстала во всей своей красе. 60-метровый водопад Lower Puohokamoa falls с грохотом свергался в овраг, а сами стены его скрывались за плотной зеленой занавеской.
То тут, то там однородный массив джунглей разбавляли деревья с большими ярко-красными цветами. Это оказалось африканское тюльпанное дерево, растение широко распространенное на многих островах Полинезии. Цветы его действительно напоминают тюльпаны, и довольно большие, величиной с ладонь.

После 16-го маркера справа появился знак, указывающий дорогу к дендрарию Ke’anae Arboretum. Туда мы решили заехать на обратном пути, а пока свернули в сторону моря, к полуострову Keanae. Дорога проходила по самому краю обрыва, позволяя любоваться и зелеными горами позади, и синими водами залива с острыми лавовыми вкраплениями, и гнущимися под ветром пальмами на самом кончике полуострова.

Чуть дальше по дороге мы заметили табличку киоска по продаже бананового хлеба, и решили заглянуть. Даже и без таблички проехать мимо невозможно, запах свежеиспеченного хлеба почти материализован в воздухе. Выбрав из рождественского меню пару фруктовых коктейлей (smoothie) и буханку хлеба, мы отправились на берег с целью устроить пикник. Но не тут-то было. Северо-западная часть полуострова находилась на пути сильнейших океанских ветров, бьющих безжалостно прямо в лицо. Пришлось прятаться за стволом массивной пальмы.
Банановый хлеб оказался великолепнейшим лакомством, очень рыхлым, воздушным, с прожилками банана. Он не приторно сладкий, как большинство американской выпечки, а что называется в самый раз, и хорошо утоляет чувство голода.

Вскоре наше уединение прервала компания местных рыбаков. Они что-то долго делали с сетью на берегу, а потом самый отважный из них зашел в разъяренные воды залива по пояс, и через пять минут вынул сеть с пятком трепыхавшихся в ней рыб. Добыв таким легким образом себе обед, рыбаки удалились в деревню, сопровождаемые радостно крутившимся возле сети Монморанси.

Прибой на самом деле пугал своей неукротимостью. Волны со всего разбега ударяли в лавовые берега полуострова, разлетаясь затем миллионами брызг по ветру. Если так и дальше дело пойдет, то скоро полуостров значительно потеряет в своей площади.
Побродив по берегу, уворачиваясь от брызг, пофотографировали волны в разных ракурсах, и через полчаса снова возвратились на дорогу на Хану.

Около 17-го маркера нашли небольшую парковку у ничем не примечательного моста. Как оказалось, под мостиком бурлил водопад, известный среди местных как Ching’s pond. У подножия водопада разлилось зеленое лесное озерцо с прозрачной водой, и Илья не упустил случая чтобы искупаться. Я же обошла окрестности, нашла сбитые дождем апельсины и памело (большой цитрус с толстой кожей, на вид как желтый или зеленый грейпфрут, но сладкий), которые мы решили съесть вечером дома.

Сразу после 17-го маркера встретился не привычных фруктовый стенд, а целая их серия, объединенная общим названием “Halfway to Hana”. Мы еще не успели сильно проголодаться, решив, что и сюда заглянем на обратном пути.

Между 19-м и 20-м маркерами попался довольно необычный водопад с интригующим названием “Три медведя”. И действительно, если поток воды не слишком силен, то он разделяется на почти одинаковые три русла. Очень интересный характер течения. К водопадам даже можно спуститься с правой стороны вдоль горы, вблизи они выглядят гораздо больше, чем с дороги.

После 25-го маркера мы свернули на деревенскую дорогу Nahiku road, проходящую через поселок с одноименным названием. Поселок образовался в 1905 году из рабочих, трудящихся на плантации каучуковых деревьев; сейчас там живут из потомки. Растений вокруг было просто неимоверное количество. Лианы свисали прямо над головой, их обвивали вьюнки с круглыми листьями, забираясь и на соседние

деревья; в высокой траве виднелись красно-оранжевые хохолки тропического цветка “Райская птица” (”Bird of Paradise”); дикие мандарины, апельсины и бананы так и просились в руки, а украшали это дело покачивающиеся на ветру цветы-граммофоны и нежные пушистые охии. Как прочитали в одном из буклетов: если растения и попадают в рай, то должно быть это и есть конечная точка их пути.
Оканчивается Nahiku road на крутом обрыве, с которого хорошо виден полуостров Ke’anae слева, и длинная лавовая береговая линия.

Вернувшись на дорогу, мы сверились с планом, и увидели, что настало время для очередной жемчужины поездки. Называется она Blue pool и представляет из себя водопад, расположившийся прямо на океанском берегу. Каково, а? Вылитая картинка из слащавых мыльных опер. Можно искупаться в водопаде, а потом сделав два шага, переместиться в океан, и бегать туда-сюда пока не надоест.

Дорога к Голубой лагуне отходит от 31-го маркера, и называется Ulaino road. Она не заасфальтирована, встречает всех приезжих знаком “4WD only”. Знак можно смело игнорировать, на протяжении всех трех миль мы не увидели ни одного непроходимого участка для обычного седана. Единственное место, где есть шанс огрести неприятности, находится почти в самом конце дороги, на пересечении с ручьем. Но обычно воды не так много, чтобы серьезно беспокоиться. Правда Илья, со всей лихостью резво влетел в поток, намереваясь преодолеть его на предельно возможной скорости. Двигателю машины это не понравилось, и из под нас вознесся белый пар с раздраженным змеиным шипением. Намек был понят, и далее мы старались повежливее обращаться с рентованным конем.

До самой Голубой Лагуны на машине не подъехать, придется оставить её на стоянке в деревушке. Местные жители решили немного подзаработать на туристах, выкорчевали часть пальм за околицей, слегка утрамбовали грунт, и повесили на заборе табличку “Parking lot $2″. В джунглях это выглядело очень нелепо и смешно. Представьте аналогичную ситуацию в российской глубинке :) Естественно, денег мы никому не платили, да собственно и некому было.

Голубая лагуна находилась примерно в полумиле, за пальмово-кокосовым лесом. Через 10 минут тропинка выбежала на берег океана; водопад находился слева, прямо за рекой. Воды её хоть и бурные, но не глубокие, легко пересекаются прямо в сандалиях или босиком, по лодыжку в воде. Наконец, мы у цели.
К сожалению в это время года водопад не был полноводным, пуская лишь слабые струйки по поверхности скалы. Но образовавшаяся у его подножия лагуна, действительно отливала небесно-голубым, и манила прозрачностью. Очень интересные возникают ощущения, когда сидишь под водопадом и в то же время смотришь на раскинувшийся перед собой океан… В отличии от лагуны, океан штормил, проверять обратные ощущения не рискнули.

Выбравшись из джунглей к машине, мы чуть было не проехали здоровенный водопадище справа от дороги. Он был скрыт высоким холмом, и если бы не опущенные стекла в машине, вряд ли бы мы услышали его приглушенное ворчание. Заинтересованные шумом, влезли на гору, и просто застыли от неожиданности. Водопад был самым мощным из всех, что нам до этого встретились на острове. И было несколько странно, что его местоположение не обозначено ни на одной карте, и название не указано в путеводителе. Сделали предположение, что может быть он сезонный, либо совсем недавно народившийся.

Погода портилась прямо на глазах. Легкое покрапывание дождика превратилось в монотонную дробь по крыше машины, и вскоре полило как из ведра. Мы поспешили пересечь ручей, где нас еще раз окутало легким паровым облачком, и довольно лихо вырулили на основную дорогу.

Перед самой Ханой осталось всего лишь одно непосещенное место, парк с усыпляющим названием “Wai-anapa-napa” :) Парк благоустроенный, есть туалеты и даже домики, сдающиеся в аренду. Основная особенность парка - пляж из черного песка, почти не встречающегося на Мауи. А все потому, что на острове нет активной вулканической деятельности, как на Большом, и нет лавы - источника черного песка. Обращаться с такими пляжами надо крайне осторожно. Продолжительность их жизни не так уж велика (каких-то пару сотен лет), в отличии от обычных желтых, подпитывающихся из органических источников.

Дождь все не прекращался, но мы все равно прогулялись вдоль океана по постоянно меняющей высоту тропе, подивились на разъяренные волны, набегающие на черный пляж. В парке есть еще пара пещер, заполненных смесью пресной и соленой воды, но мы уже так сильно промокли, что решили возвращаться.

Прямо по курсу лежала Хана, главный населенный пункт восточной половины острова. Погода будто не хотела нас пускать дальше, заставляя тучи обрушивать вниз настоящие реки воды. Ok, поворачиваем назад, отложим посещение Ханы и спрятанных за ней сокровищ на следующий день.
Обратная дорога была легкой и быстрой, ни встречных, ни попутных машин почти не наблюдалось.

У 17-го маркера остановились у придорожных стендов. Кроме стандартного фруктового набора в виде апельсинов-авокадо-клубничных бананов-папай, в лавочке продавали и горячую еду. Заказали по шашлыку из тунца (Ahi kabob) и попросили испечь для нас плод хлебного дерева. Steamed bread fruit на вкус один в один с печеной картошкой, особенно если её делать не на костре или в духовке, а просто в микроволновке. Заглотив с удовольствием шашлыки с бананами, мы подкормили остатками местного голубоглазого кота и драчливого петуха, и поехали дальше.

Оставалось всего одно из пропущенных мест - дендрарий Keanae Arboretum у 16-й мили. Вход бесплатный для всех. Сам сад несколько запущен, асфальт на дорожках вспучился от прокладывавших себе дорогу корней. Это доказывало нашу теорию - чуть дашь слабину джунглям, они сразу же принимаются отвоевывать назад свою территорию. Нас не покидали ощущения от нахождения как бы в каком-то приключенческом компьютерном квесте, с тщательно прорисованными и сумеречными пейзажами. Но тем не менее, в дендрарии очень приятно бродить среди огромных эвкалиптов с раскрашенной корой (painted gum tree), пальмовых листьев,

свесившихся почти до земли, кустов имбиря, украшенных белыми и красными цветами-бантиками и их родственниками семейства torch ginger, уже виденных нами раньше на Большом острове. У меланхолично текущего ручья попали в заросли древесного жасмина и орхидей-пауков, склонивших цветы-лапки до самой воды.
Завершили прогулку у плантации маленьких таро, любимого растения гавайцев. Дождь к тому времени прекратился, напоминая о себе свежестью, разлившейся в воздухе, и сверкая каплями в изгибах листьев.

Остров окунулся в ранний сумрак, призывавший нас к возвращению. Кушать хотелось не сильно, поэтому в этот вечер мы решили не тратиться на рестораны, а обойтись фруктами, купленными и найденными по пути, да каким-нибудь салатом.

С этой целью мы вернулись к точке старта, в городок Paia. От главной дороги влево отходил небольшой переулок Baldwin Ave, на котором приметили яркую надпись “Maui foods”. Магазинчик оказался специализирующимся на органической еде, и по видимому был сильно популярен среди местных хиппи. Косматые личности с рюкзаками бродили по всему его пространству, скупая овощи и молочные продукты. Мы отыскали очень приличный отдел с готовыми салатами, купили макаронный и грибной на пробу, и поехали домой отдыхать и сушиться.

День 4-й. Маршрут: дно острова Мауи - красный пляж в Хане - водоем Венеры - водопад Wailua - национальный парк Халеакала (нижний въезд) - 7 священных водопадов - тропа Pipiwai trail - бамбуковый и гуавовый леса - винарня на вершине горы.

С самой ночи дождь лил не переставая. К утру он и не думал стихать, заволакивая все вокруг серой пеленой. И кто сказал, что на Гавайях погода все время одна и та же? В декабре дожди лили гораздо чаще по сравнению с нашей майской поездкой. Но разве можно было усидеть в отпуске в помещении, да еще и на Гавайях… Поэтому планы четвертого дня мы решили не менять, надеясь на улучшение погодных условий ближе к полудню.
За нами оставался должок по посещению пляжа из красного песка в Хане, а также мы хотели объехать восточную часть острова с нижней стороны, заглянув в национальный парк “Халеакала”.

Проснувшись, по обычаю заехали в любимое кафе “Antony’s”, но завтракать не остались, а попросили все упаковать с собой. Дождь продолжал свирепствовать, поэтому по дороге на Хану мы остановились всего лишь раз на 5 минут, купить бананового хлеба. Заодно решили проверить, сколько занимает дорога, если не отвлекаться на красоты. Мы слышали, что некоторые жители Ханы ездят на работу в Кахулуй каждый день. В целом, от нашей квартиры до Ханы оказалось полтора часа, но под конец уже тошно было смотреть на повороты, хотелось просто ровной дороги, и чтобы видно было не на три метра вперед.

Хана встретила пустынными улицами, закрытыми банками и магазинами, и произвела впечатление вымершего поселка. Я бы не стала рекомендовать делать базу в Хане во время отпуска; слишком далеко от всего, да и вечером покушать будет особо негде. По отзывам, сервис в ресторанах никакой и еда не впечатляет.

Но об ужине думать было рано, и мы направились на поиски пляжа из красного песка. Это оказалось не трудно, достаточно было свернуть на Uakea road влево с основной дороги, в сторону океана. Дорога заканчивается тупиком, запарковаться нужно параллельно, причем в правильном направлении. Бывали случаи, что полицейские выписывали штраф за парковку против трафика. Наверное совсем скучная жизнь у них в неторопливой Хане :)

Слева раскинулась большая подстриженная лужайка, на краю которой и отыскалась тропа, ведущая вниз к красному пляжу. Тут же появился знак из так популярной на Мауи категории “запрещающих”. Знак не разрешал дальнейший проход, затем утверждал, что проход на свой страх и риск, и завершал пугалочки веселой фразой “there is no trail” (”тропы нет”). Посмотрев на тропу под ногами, мы подумали, что надо явно что-то подправить в голове у сочинителей знака, и стали спускаться вниз.

По пути встретилось старое японское кладбище. Многие могилы заросли травой, и были увенчаны черными плитами с иероглифами. Тропа не проходит сквозь кладбище, а огибает его справа, и затем резко ухает вниз.
С этой точки красный пляж уже виден как на ладони. Он оказался немного не таким, как мы себе его представляли. Заполнен был не песком, а скорее очень мелкой красной каменной крошкой (продуктом распада ржавеющей лавы), вперемешку с черной и белой. Под постоянно идущим дождем цвета приглушились, и напоминали нечто кирпично-коричневое. Купаться там не стоит, по крайней мере в это время года. Вода слишком бурная, и у лавовых берегов закручивается в воронки.

Справа из океана вырастал необитаемый остров ‘Alau Island, увенчанный фотогеничными кокосовыми пальмами. А холм напротив него, на берегу, в настоящее время принадлежит телеведущей Опре Уинфри, и по легенде является местом захоронения богини вулканов Пеле.

Завершив осмотр интересующих нас мест в Хане, мы взяли курс на южную часть острова, решив объехать его снизу. Как и ожидалось, погода резко стала улучшаться, в плотных облаках образовались прорехи, и вскоре мы увидели первые за день солнечные лучи.

Дно острова Мауи совершенно отличается от его верхушки, и радует прежде всего более-менее прямой дорогой. Хорошо тем, кто переночевал в Хане, они начинают день свеженькими и не утомленными дорожными изгибами. Ну а у тех, кто как и мы посвятили утро чудесам на виражах, наконец появляется возможность расслабиться.
Полотно дороги хоть и скачет вверх-вниз, но видимость отличная. Слева сверкает океан, а справа возвышаются горы с совершенно характерным для Гавайев рельефом, в мягкую складочку. Кто хоть раз видел гавайские горы на любом из островов, вряд ли теперь перепутает их с какими-нибудь другими.

Дно острова известно под названием Kipahulu. И хотя национальный парк вулканов “Халеакала” и его главные достопримечательности расположены высоко в горах, далеко от данного места, но нижняя граница парка проходит именно здесь, в Кипахулу. Поэтому пропуск, купленный внизу ($10), будет действовать и для верхнего въезда, в течении 7 дней.

По пути в парк встретилось множество фруктовых стендов, причем self-service, т.е. без продавцов. Апельсины, ананасы и черемойи лежали в коробках с пришпиленными к ним ценами; тут же стояли ящики с прорезью для купюр. Хочешь плати, хочешь нет, если совесть позволяет. Запрашиваемые цены, кстати, были отнюдь не низкими. К примеру, $4 за ананас и $5 за черемойю. В Хьюстоне на центральном рынке можно купить то же самое и дешевле. Но ведь всегда хочется здесь и сейчас, поэтому не стали жадничать.

Фрукты все свежие, сочные, что называется “прямо с грядки”. Кто ни разу не пробовал черемойю, то стоит наверстать упущенное. Она представляет из себя конусообразный зеленый фрукт с ячеистой кожурой. Внутри большие черные семечки и белая сладкая мякоть, хорошо черпаемая прямо ложкой. Черемойя - один из моих любимых фруктов, по вкусу напоминает кремово-фруктовый торт со сливками :)

Погода совсем разгулялась и разогнала последние облачка над океаном. У 48-го маркера мы решили сделать остановку и найти водоем Венеры, источник с заманчивым названием, рекомендованный в путеводителе. Оставив машину на обочине рядом с проволочной изгородью, мы перелезли на другую сторону, наплевав по привычке сразу на три знака: “private property”, “no trespassing”, и третий молчаливый, но с выразительной и наглядной картинкой с зигзагообразной молнией, бьющей нарисованного человечка прямо в темечко. Наверное знак сняли с ближайшей трансформаторной будки. Неужели местные жители пытались убедить таким образом, что по ограде идет ток? В любом случае, все эти знаки висят там не законно, и не соответствуют действительности.

За оградой раскинулось широкое поле с пасущимися коровками. Вскоре справа обнаружилась тропа, ведущая вниз к кустам подсолнуха, а за ними показался и Venus pool. Честно говоря, никакого впечатления он на нас не произвел, показавшись грязноватым, с коричневой после дождя водой и не особо красивым. Местные дети сделали его своим испытательным полигоном по прыжкам с тарзанки в воду.
Одно радовало, с берега водоема был отлично виден Большой остров вдали, за океанской гладью, вызвавший у нас почти ностальгический приступ.

Назад на дорогу, и в путь. У 45-го маркера (отсчет теперь шел в обратном порядке) нам попался совершенно чудесный водопад Wailua falls, прямо рядом с дорогой по правой стороне. От него возносилась такая мощная водяная пыль, что фотографировать пришлось с противоположной обочины. Хотя, если просто хочется на него полюбоваться, то подойти можно совсем близко, запасясь салфетками или полотенцем, чтобы вытирать глаза. После дождя вода не блистала чистотой, но сам водопад был такой классический и складный, что не возможно было не залюбоваться. На это же рассчитывали и местные жители, раскинув невдалеке торговые палатки и окучивающие туристов самодельными сувенирами.

Еще немножко вперед и за 42-м маркером показался въезд в национальный парк “Халеакала”. Рейнджеры собирали по $10 с машины, выдавали карту и чек, прося его сохранить, если собираемся посетить и верхнюю часть парка. В дальнейшие планы у нас входило фотографирование каскада из семи водопадов, впадающих в океан, и горный поход через бамбуковый и гуавовый леса по заповеднику Kipahulu Gap.

Немного испортило настроение посещение местного туалета на парковке. Все-таки от национального парка мы по привычке ожидали стандартного сервиса. Но такого ужаса я не видела и в каком-нибудь вокзальном заведении советских времен. Кто-то все же сходил к рейнджерам и ввел их в курс дела. Как нам объяснили, это из-за сильного ливня канализация переполнилась и пошла вспять в буквальном смысле слова; машина-очиститель уже в пути.

От дальнего угла парковки начиналась тропа к океану, не более мили туда-обратно. По сторонам её возвышались солидные ананасовые деревья. Почему-то раньше, ананасы представлялись мне растущими на кустах, но никак не в кронах деревьев; еще один из мифов развенчался.

Тропа вывела нас на самый край утеса, с которого хорошо просматривалась вся серия водопадов. Несмотря на название “7 sacred pools”, в них нет ничего мистического, и более того, их даже не семь. Просто очередной рекламный трюк. Но тем не менее, водопады завораживали и где-то даже пугали, настолько яростно в них пенилась коричневая последождевая вода. Такое бурное течение бывает отнюдь не всегда. Если условия позволяют, в водопадах даже купаются дети, перепрыгивая из одного в другой. Но конечно не тогда, когда поставлен очередной пугающий знак, на этот раз по делу.

Кстати, интересен факт, что землю вокруг священных водопадов в размере 52 акров, выкупил Рокфеллер в 60-х годах прошлого века, и подарил в собственность национальному парку насовсем. Сделано это было для того, чтобы народ не понастроил домов вокруг, и не перекрыл свободный доступ к природным сокровищам. Ну по крайней мере, официальная версия такая. А о том, сколько Рокфеллеру удалось списать с налогов под это дело, история скромно умалчивает :)

Вернувшись от водопадов к парковке, мы переоделись, натянули походные ботинки, запаслись водой, и отправились покорять тропу с птичьим названием Pipiwai trail. Тропа горная, постепенно набирает высоту в 200 метров, длиной около двух миль в одну сторону. Начало её наиболее круто и бывает затоплено грязью. Это может быть неприятно для людей, но никак не для диких свиней, расплодившихся в местном лесу. Персонал парка постоянно ведет борьбу с вредными хрюнделями, поставляя добычу для туристических луау, но ущерб лесу все равно большой.

В основном тропа следует против течения бурного ручья, подпитывающего сверху те самые 7 водопадов. К сожалению, излишняя вода не позволила нам посмотреть одно из самых красивых мест на острове, водоем Infinity pool. При данных условиях он просто не существовал. Но если вдруг кто будет в тех краях в более сухой сезон, то ориентироваться стоит на место, расположенное примерно в километре от начала тропы. Infinity pool - небольшая, зеленая лагуна на вершине водопада; можно сидеть свесив ножки и любоваться на океан и другие водопады внизу.

А тем временем мы подошли к проволочной ограде (от скота), и вступили в гуавовый лес. Сначала мы даже не обращали внимание на многочисленные желтые, округлые плоды, валяющиеся по сторонам. Но потом их стало настолько много, и на ветках, и на земле, что любопытство вынудило нас подобрать одно. Пишу так, как будто мы знали, что собираемся есть. На самом деле, мы и понятия не имели о фруктах с нежным, сладким запахом. Здраво рассудив, что так может пахнуть только что-нибудь съедобное, мы разломили плод на две части.
Внутри оказалась розово-оранжевая мякоть с мелкими семечками, и просто обалденная на вкус. Припомнилось, что мы уже ели нечто с подобным ароматом, и вскоре память выбросила флажок “гуава”. Только здешняя оказалась вкуснее раз в десять, чем продаваемые на материке. По-латински гуава называется очень забавно, “monstrous delicious”, и вполне соответствует определению “ужасно вкусно”.

Дальнейшее продвижение по тропе сопровождалось постоянным жеванием. Каждый из нас умял, я думаю, не меньше 20 гуав. Встречная компания туристов с удивлением спросила, что это такое мы поднимаем с земли и с таким неописуемым наслаждением жуем? После того, как мы дали одному из них попробовать половинку, человек воскликнул “никогда в жизни не пробовал такой вкуснятины!”, и принялся набивать гуавами карманы и рюкзак.

Вскоре посреди тропы возникло огромное дерево баньян, пустившее корни прямо из ветвей для их поддержки. Пройти можно насквозь. Далее показались два хлипких мостика через ручей, и наконец мы увидели бамбуковый лес. Идти стало гораздо чище, т.к. земля была выстлана деревянными, щелястыми мостками.

Лес показался гораздо больше, гуще и старше того, расположенного в северной части острова. Вокруг было почти темно, стволы бамбука (который вовсе не дерево, а трава) очень плотно прилегали друг к другу. Но и этот лес кончился у бурной речки, без видимых следов переправы на ту сторону. Несколько человек устроили привал на берегу, не рискуя переходить. Впереди открывалась залитая солнечным светом лужайка, окруженная с трех сторон высоченными скалами. По левой скале свергался очень красивый и элегантный водопад Waimoku falls (122 метра), у которого и заканчивалась тропа.

На наше счастье, мы заметили группу местных ребятишек, ловко перебирающихся по камням на другую сторону чуть выше по течению, где река скорее походила на широкий ручей. Не скажу, что было легко прыгать по мокрым булыжникам, но максимум, что нам грозило - искупаться против своей воли, поэтому решили рискнуть. Переправа прошла успешно, и вскоре мы стояли у самого подножия водопада. Забираться под него лучше не надо, с током воды вниз слетают и камни. Водяная пыль стояла столбом, окутывая все в радиусе трех метров легким облачком.
Мы решили, что лучшего места для пикника и не придумаешь, отошли чуть подальше на лужайку, и пообедали в самом сердце гавайских джунглей.

Настала пора возвращаться. У дерева баньян встретили парочку старичков, прервав своим появлением их семейный скандал. Дело в том, что жена хотела дальше идти, а муж - нет. Самостоятельно к компромиссу семейная пара не смогла придти, поэтому они обратились к нам, пытаясь притянуть свидетелей каждый на свою сторону. Мы объяснили старичкам, что собственно самую тяжелую часть тропы в гору они уже прошли, и будет просто глупо, если они лишат себя возможности побывать в бамбуковом лесу и посмотреть на один самых высоких водопадов на острове.

- Вот видишь, Сэм, - сказала старушка.
- Ты прожил на свете 74 года, и ни разу не был в бамбуковом лесу. Разве теперь сможешь помереть спокойно?
Старичок дал добро, и парочка в обнимку последовала дальше.

- Да, если теперь у кого-нибудь из них случится инфаркт, по крайней мере им будет кого винить, - заметила я мужу.

Через полчаса мы уже снова были внизу на парковке. Машина-очиститель еще не появлялась, поэтому решили не рисковать здоровьем, заходя в местный туалет, а просто запланировали остановку где-нибудь по пути, на берегу океана.

Дальнейшая дорога была изумительно красивой, радуя и солнечными пейзажами по сторонам, и даже живностью в виде диких фазанов, почти сливающихся с желтой травой.
Покрытие просто идеальное, за исключением участка между 38-33 милями. Да и там в принципе ничего сложного нет, подумаешь трясет немного. Кстати, многие конторы про прокату машин запрещают ездить по данному отрезку. Ситуация аналогична с Saddle road на Большом острове. На бумажке одно, а на деле совсем другое. Такое нарушение ничем не грозит, разве что “повезет” сломаться на запрещенном участке. Тогда уж за спасение возьмут по полной программе.

Дорога все дальше уходила от берега, и за новеньким двухполосным мостом (28-я миля) окончательно свернула вправо, в горы. Если взглянуть на карту, то до южной части острова, исследованной нами в первый день, рукой подать. Но к сожалению, дороги, соединяющей два шоссе, не существует, ехать придется петлей через Кахулуй.

Забравшись уже на приличную высоту в 1000 метров от уровня моря, у 15-го маркера мы обнаружили гостеприимную вывеску “Tedeschi winery” (”Винарня Тедеши”). На солидной территории раскинулся и ухоженный фруктовый сад, и плантации ананасов и винограда, и собственно дегустационная комната с примыкающим gift shop’ ом. Последний мы по привычке проигнорировали, а вот дегустацией заинтересовались.

Любезные работники давали бесплатно на пробу четыре вида местного, высокогорного вина: Maui blush, Brut, Sparkling и Red. По правде говоря, вина абсолютно никакие, бесхарактерные, красное еще и дороже аналогичного, продающегося в местном Wal-Marte. Расчет идет явно на то, что очарованные красотой места туристы, захотят увезти что-нибудь на память, пусть даже и разбавленный компот. В целом, я бы не стала рекомендовать покупать у них вина, но просто заехать в винарню определенно стоит; очень тихое, расслабляющее и приятное место.

Через пять миль показались знаки к национальному парку вулканов. В сегодняшние планы он не вписывался, поэтому мы помчались дальше.
Закат застал нас в районе городка Makawao, известного как место обитания гавайских ковбоев. Многочисленные rodeo stores, барбекю-рестораны и народ на лошадях явно напоминали уже привычные нам техасские реалии. Хотя знаменитый техасский ковбойский вопль “Yeehaa!!!” заменен у местных на “Waha!”, что воспринималось почти как святотатство и оскорбление традиций :)

Из Makawao начинается та самая Baldwin Ave, примеченная нами в начале отпуска в городе Пайя. Вот по ней мы спустились с гор уже почти в полной темноте. В органик-магазинчике закупились опять салатиками и мясом по-вьетнамски, и не спеша отправились домой.

День 5-й. Маршрут: западная часть острова - Лахайна - снорклинг у Черной скалы - зубы дракона - белая лава - океанский фонтан Nakalele blowhole - Honolua Bay - ужин в “Cafe O’lei”.

На пятый день путешествия настало время для западной части Мауи. Плотное исследование восточной половины решено было прервать во избежание преждевременного насыщения. Да и хотелось удостовериться, теряли ли мы что-нибудь, не остановившись в предпочитаемом большинством туристов месте.

Дорога на запад уходила из почти родного уже Кахулуя. Для завтрака приглянулось кафе “Maui coffee roasters”, расположенное на Dairy rd. Столики есть как внутри, так и снаружи. Само кафе просторное и светлое, с высоким потолком и барной стойкой. В вывешенном на стене меню было перечислено десятка два видов кофе, плюс напитки из горячего шоколада и како. Из еды присутствовал стандартный набор: кексы, бублики, булочки с разнообразными наполнителями.
В кафе очень гордятся, что процесс “roasted”, т.е. жарку кофейных зерен они производят сами под бдительным контролем, не забывая рассказывать об этом посетителям.

Заказав по чашке ароматного напитка и бублик с лососевой сливочной пастой, мы сели просматривать местные газеты. Прогноз погоды обещал больше не разочаровывать, предсказывая на ближайшие дни солнце и комфортную температуру в 24-25 С.

Периметр всей западной части охвачен дорогой под номером 30. На некоторых участках (вдалеке от населенных пунктов) она помечена трехзначными номерами, но по сути это одно и то же шоссе. Достаточно новое, с хорошим покрытием. Поперечных дорог через западную часть нет. Поэтому если незадачливый путешественник что-то пропустил или забыл по пути, то придется возвращаться по своим следам, или описать полный круг.

Стартовать лучше по часовой стрелке, чтобы солнце не светило в глаза. Начало дороги проходит по вершине огромного утеса, один раз даже ныряя в тоннель.
У 8-го маркера, слева, мы заметили довольно обширную обзорную площадку и решили остановиться. Из таблички узнали, что с этого места хорошо наблюдать за китами, подходящими довольно близко к берегу. Однако требуется определенная тренировка глаза, т.к. за белыми барашками волн довольно трудно различить темные спины и плавники гигантов. Так произошло и в нашем случае. Сколько мы ни всматривались в даль, в надежде углядеть хоть намек на кита, но не смогли ничего заметить в сверкающих водах океана.

Далее дорога спускается с гор и бежит параллельно многочисленным пляжам, в десятке метров от них.
Около 20-го маркера показался въезд в Лахайну, самый большой город на западе Мауи (поселок по материковым понятиям). Лахайна в переводе означает “жестокое солнце” и раньше была базой китобойных судов. Сейчас городок напичкан сувенирными лавками, кафе, ресторанами, киосками, продающими билеты на различные туры (в основном водные, смотреть китов и дельфинов), и прочими туристическими радостями.

Народу по Лахайне бродит видимо-невидимо, место для парковки машины найти может быть затруднительно. Большинство стоянок платные. Бесплатно можно попробовать запарковаться параллельно вдоль улиц, упирающихся в океан, или попытать счастья на free parking lot (мы насчитали три штуки), которые заполняются чуть ли не с самого утра. Расположены на улицах Shaw, Luakini и на углу Prison st. Эта последняя стоянка бесплатна только в течении трех часов; кому положено действительно следят за временем. Есть еще торговый центр Lahaina Center, обладающий достаточно просторной парковкой, но они разрешают там останавливаться при условии покупки, хотя бы шоколадного батончика или бутылки воды.

Не смотря на толпы, Лахайна обладает шармом милого приморского городка, когда всем весело, все прогуливаются туда-сюда по набережной и фотографируются на фоне моря.
Напротив гавани с огромными океанскими судами, расположен инфо-центр Лахайны (Lahaina visitor center). Заскочив в него на несколько минут, мы надеялись разузнать о вечеринках и гуляньях в приближающуюся новогоднюю ночь. Это оказалось не трудно. Приветливые работники снабдили нас афишей с перечнем всех предстоящих культмассовых событий в городке и окрестностях.

Перед инфо-центром расположено еще одно, стоящее внимания, место. Называется Banyan Tree park и представляет из себя обычный городской сквер. Да не совсем. В сквере растет всего одно дерево, но создается впечатление о целой роще. Нам уже доводилось встречаться с деревьями баньян ранее, и на Большом острове, и уже тут на Мауи, но такого гиганта, заполняющего собой целый парк, видели впервые.

Погуляв еще какое-то время по Лахайне, купили сувениров себе и знакомому народу в подарок, и решили что настало время искупаться.
У 25-го маркера круговой дороги показались съезды в курортную зону Kaanapali. Все здесь блистало ухоженностью, гольф-курсами, бутиками и великолепными садами с яркими тропическими цветами. В целом места походили один в один на Wailea в южной части острова, описаной в первой главе рассказа. Только туристов было больше.
По шикарному желтому пляжу, мимо всех отелей, проложена мощеная дорожка для прогулок. Любимое вечернее времяпрепровождение отдыхающих - это встретить закат, прогуливаясь вдоль океана и затем идти ужинать в любую гостиницу.

Покрутившись какое-то время в поисках свободного места для стоянки, мы оставили машину у торгового центра Whalers village shopping center. Переодевшись в плавки-купальники, захватили мешки с оборудованием для снорклинга, и отправились на поиски знаменитой Черной скалы.

Black rock - один из четырех центров вулканических извержений, находящихся на Мауи. Скала состоит сплошь из черных кусков лавы, взграмоздившихся один на другой, и разделяет желтый пляж Kaanapali на две половины. Среди гавайцев существует поверье, что с утеса отлетают души умерших в лучший мир. Когда на той стороне душу некому встретить, она возвращается обратно к Черной скале и прикрепляется к ней. Считается, что если забрать хоть один камешек отсюда, то можно случайно зацепить и духа, который будет рваться домой на Гавайи, как бы далеко его не увезли. Что естественно не сулит ничего хорошего увезшему.

Снорклинг у Черной скалы - один из самых лучших на западном Мауи. И мы конечно не могли пропустить столь интересное место.
Прогулявшись по шелковистому пляжу с интересным прибоем (волна вначале бьет как положено о берег, а затем разворачивается на 90 градусов), мы подошли к Черной скале со стороны гостиницы “Шератон”. Народу у подножия плескалось просто немеряно, мы сразу затосковали по свободным от толп водам Аквариума. Но снорклинг ничуть не разочаровал!

Под водой Черная скала была покрыта слоем кораллов; разноцветные рыбы так и мелькали перед глазами. Самыми большими оказались синие рыбы-попугаи с клювиком вместо носа. Также, к скале часто пришвартовываются морские черепахи, привыкшие приплывать сюда на очистку панциря с помощью специальных мелких рыбешек cleaner wrasse fish (рыба-губан).
Медленно двигаясь вдоль скалы, мы вскоре её обогнули и были застигнуты врасплох довольно сильным прибоем с противоположной стороны. Снорклить там не получалось; волны, разбиваясь о камень, создавали бурную пену, затрудняющую видимость. К тому же все время приходилось следить за тем, чтобы не отбросило мягким местом на какой-нибудь острый коралл. Решив не противиться стихии, мы поплыли к спокойной части Черной скалы, где и провели еще около часа, разглядывая подводные красоты.

Люди, конечно, мешали временами. Обычно мы подзываем друг друга под водой разными специальными жестами, если увидим что-нибудь интересное. Как оказалось, жесты были понятны не только нам двоим, но и совершенно посторонним купающимся. В один момент я хотела показать Илье белых, почти прозрачных рыбок, зарывающихся в донный песок, но после секретных пасов обнаружила рядом с собой не мужа, а какую-то чужую бородатую морду. За мордой показались и его многочисленные родственники, перекрывшие всю видимость, и отпихнув меня куда-то на периферию. Ну их нафиг, этих туристов!

Поэтому по причине многолюдности, Черная скала уступила Аквариуму в нашем рейтинге лучших мест для снорклинга. Хотя вода около неё оказалась заметно теплее, а количество рыбок и прочей живности было отнюдь не меньшим.

Насытившись подводными красотами, мы переоделись и отправились искать следующие интересности. К северу от Kaanapali тянется серия кондоминиумов по вполне приемлемым ценам для западного Мауи. Но тем, кто ищет что-нибудь подороже, расстраиваться не стоит; дальше за углом их дают по удвоенным ценам :) А если серьезно, районы Napili и Kapalua предназначены специально для богатых людей. Все здесь выглядит эээ… дорого. Вроде те же самые поля для гольфа и белоснежные отели, купающиеся в тропических растениях, но запах денег витает прямо в воздухе.

К счастью, ничто не мешает прогуляться в округе или искупаться на местных пляжах даже простым обывателям. Это считается хорошим плюсом в пользу Гавайев. По слухам, многие отели в Европе не пускают “не постояльцев” на свою территорию и в прибрежные воды.

Гостиничная роскошь сама по себе нас интересовала мало, а вот место с интригующим названием “зубы дракона” подцепило на крючок. Сразу за 30-м маркером, влево от основной дороги, отходит тенистая аллея Office rd. Метров через 300 она разветвляется, пуская левую ветвь к гостиницам, а правую - к огромной ухоженной лужайке. На её краю мы обнаружили маленькую стоянку на десяток машин, и захватив фоторюкзак и шляпы, отправились на прогулку в сторону моря.

Пройти можно прямо насквозь через лужайку. Немного удивились, что такое выигрышное пространство вроде как простаивает без дела, да еще в дорогом районе. Но позже, мы прочитали интересную историю по этому поводу. 20 лет назад землю выкупил один известный магнат под будущий отель. Но когда стали копать котлован, на свет показались кости и черепа; место оказалось старинным гавайским кладбищем. Пока слухи дошли до общественности, было повреждено несколько сот захоронений. Последовали митинги протеста, акции по бойкотированию данного бренда гостиницы. Говорят, дело довольно сильно нашумело в конце 80-х. Магнат уступил, перенеся план постройки левее. С тех пор место стало красивой лужайкой с ухоженной травой. Не исключено, что магнат теперь платит за техобслуживание :)
Травинки кажутся армиями клонов, стройность рядов которых не нарушает ни один высохший отщепенец. А вражеских агентов, тьфу, червяков и букашек, нанята ликвидировать группа ржанок (golden plover), маленьких, сильных духом птичек.

А тем временем мы уже вышли на берег океана. “Зубами дракона” называется лава необычного белого цвета в форме эээ… ну, острых зубов. Белые клыки задраны вверх и загибаются в противоположную от воды сторону. Поэтому, если подойти к ним совсем близко, может показаться, что вас съели, или по крайней мере держат в огромной ротовой полости.

Необычную форму лаве придали природные силы - ветер и соленые брызги. Да и кроме самих зубов дракона, берег выстлан той же белой лавой с дырчатой поверхностью. На ощупь она отличается от обычной черной; более нежная и скорее напоминает мел.

Полюбовавшись на береговую линию и выстроившиеся вдоль неё отели, мы отправились назад к стоянке, уворачиваясь от шустрых машинок для гольфа, снующих по лужайке.

Верхняя часть дороги на западном Мауи вполне может конкурировать с дорогой на Хану. Она не окружена плотным растительным царством, но зачастую петляет по самому краешку утесов, робко прижимаясь к их стенам. Кстати, вот еще одна причина, из-за которой лучше двигаться по часовой стрелке. Будь по другому, пассажиру в машине было бы реально страшно нависать над пропастью. А так все достается водителю, которому безразлично наличие пропасти по причине того, что он едет вцепившись в руль и не может смотреть по сторонам однополосной дороги :)

Несколько раз было экстремально узко (а дорога-то двухсторонняя!). В таком случае полагается сдавать назад машине, едущей в гору. Крутые повороты отныне продержаться 25 миль, вплоть до города Wailuky, соседа Кахулуя в центральной части острова.

Красивые виды на океан тянутся вдоль всего пути. Как будто раньше их было мало. Но здесь они находятся в особо концентрированном количестве. А воздух! Впору строить лечебницу для легочных больных. Воздушные массы, подходя сюда, не встречают на своем пути земли в течении нескольких недель, не загрязняясь абсолютно ничем, и вдыхаются в своем первозданном виде немногими заезжими.

Через несколько десятков метров после 39-го маркера, слева показалась грязевая парковочная площадка, выстланная по периметру округлыми булыжниками как пунктиром. Отсюда начиналась не длинная тропа вниз, к одной из самых интересных достопримечательностей на западной части - океанскому фонтану Nakalele Blowhole.

Еще до того, как отправиться в путь, мы были подвержены нападению диких осликов. У них выработался рефлекс на подъезжающие машины. Завидев такую с высокого холма, где ослики паслись между налетами, живность пулей и отставив хвосты посыпалась вниз в количестве трех штук. Не дав выйти мне из машины, ослик боднулся в стекло, призывая отворить. Делать нечего, пришлось выдать грабителю банан. После этого нам было позволено выйти, но уйти далеко не удалось. Ослики собрались группой и принялись тыкать в ладони усатыми, теплыми мордами. Наконец поняв, что от нас больше ничего не добиться, один из них проверил еще раз открытый джип (видимо, уже обчищенный ранее), и затем вся кучка полезла на свой холм, поджидать новую жертву. Путь к фонтану был открыт.

Короткая тропа, не больше мили в одну сторону, сбегала вниз под крутым углом. Пейзаж вокруг являлся странным зрелищем. Нагроможденные куски лавы походили на решето или на авоськи для картошки. Интересные формации образовались благодаря тем же ветру и брызгам, долетающим от фонтана. Но создалось впечатление, что кто-то специально ходил и поливал окрестности кислотой.

Nakalele blowhole видно издалека. В зимнее время года, когда море штормит чаще, фонтан достигает высоты в 30-40 метров. Он образовался естественным манером, и представляет из себя дыру без дна в лаве, диаметром с человеческое туловище, в нескольких метрах от берега. При каждом ударе прибоя, часть воды подходит к дыре снизу и с силой вылетает вверх, создавая большой фонтан. Затем он рассыпается на брызги сумасшедше красивым образом, и цикл повторяется вновь.

Любители прохладного душа могут подобраться вплотную к дыре, только стоит иметь в виду, что на теле не останется ни одного сухого участка. К тому же, при каждом ударе волн снизу, земля гудит и рокочет, и стоящих на поверхности реально покачивает как при легком землетрясении. Сфотографировать фонтан, не замочив камеры, можно только сверху, с небольшой естественной площадки в лаве. Да и то лучше прятать технику после каждого удара, брызги долетают и на данную высоту.

Особой зависимости высоты фонтана от силы прибоя нет. Иногда большая волна вызывала только легкое бурление из дыры; а в другой раз почти незаметный прибой заканчивался эффектным выбросом.
Хорошенько намокнув, полезли обратно в гору. С высоты холма открывался отличный вид на бескрайний океан, делающий фигурки людей на берегу совсем крошечными.

На стоянке ослики уже успели окучить вновь прибывшую машину, и удирали в засаду на холм. Ну хоть выехать можно было без рэкета.

Поддавшись на рекомендации путеводителя, мы доехали до 42-й мили в надежде найти неизведанное сокровище Olivine pools. Оливин - полудрагоценный минерал, уже встречавшийся нам на Большом острове. Там из него образовался целый пляж нереального зеленого цвета, просто поразивший тогда наше воображение.

На Мауи же обещались водоемы из оливина. Но когда мы нашли место и посмотрели сверху на него с утеса, ничего примечательного не увидели, кроме обычных черных лавовых бассейнов со спокойной водой. Возможно её уровень был слишком высок, скрывая оливиновые стенки и дно; возможно, что брошюра наврала; а может мы уже пресытились красотами и не видели их в упор. В любом случае, спускаться не стали.

С этого места дорога принадлежит только штату Гавайи, в отличие от предыдущей, государственной, части. Поэтому нумерация поменялась и стартовала с номера 16. Да и покрытие существенно испортилось, блистая волнами в асфальте и мелкими ямами. Мы уже изрядно устали от насыщенного дня, и решили отложить этот участок острова на конец отпуска.

Развернувшись на 180 градусов, отправились на поиски спокойного пляжа, дабы поснорклить и отдохнуть перед возвращением. Забраковав несколько кандидатов по описаниям, мы остановили свой выбор на пляже в заливе Honolua bay у 33-го маркера. И хотя песка там нет, но зато был обещан великолепный снорклинг.

Место довольно популярное как среди местных, так и туристов, и легко определяется по наличию большого количества машин на обочине. Кстати, весит предупреждение о кражах из автомобилей, все ценное лучше забрать с собой. К заливу ведет тропка, помеченная в начале бетонной балкой. Спускаясь все ниже и ниже к океану, тропинка огибает старые деревья с лианами (народ зачастую на них качается), и выводит на старый, заброшенный пандус для спуска лодок.

Действительно, песка на пляже не наблюдалось, сплошное нагромождение округлых черных валунов. Натянув полувысохшие шмотки (не самое приятное занятие), мы поскорее залезли в воду. В начале мне показалось, что я забыла прополоснуть маску; видно было плохо, как через запотевшее стекло. Троекратное протирание на помогло, т.к. причина заключалась вовсе не в дефекте маски, а в мутной воде.
Проследив, что большинство из купающихся плывут куда-то вправо, мы последовали за ними. И вскоре были сполна вознаграждены. Мутная вода у берега вызвана пресноводным ручьем, впадающим в океан недалеко от пляжа. А на самом деле, метрах в 100 от берега вода кристально чистая, лазурная, да еще и заполненная диким количеством живности. Залив Honolua bay является заповедником, рыбалка в нем запрещена.

Показались заросли больших живых кораллов, образовавших тоннели, и вскоре мы были поглощены морским царством. Большинство рыб не встречались нам ранее, ни в Аквариуме, ни где либо еще. Зеленые с длинным, загнутым к низу, носиком; полупрозрачные диски, еле различимые в воде, но с яркими, синими, светящимися плавниками; черные в белую крапинку; желтые дудочки, плавающие строго под поверхностью воды - выбирай на любой вкус. Показывались и старые знакомые: рыбы-шары, заглядывающие в глаза как собаки, толстые “хирурги” и даже мурена.

Удовольствия от снорклинга получили море, плескаясь добрых два часа. К вечеру температура воды заметно опустилась вместе с садящимся солнцем. Зуб на зуб уже не попадал, губы стали синюшного цвета, а подушечки пальцев побелели и сморщились. Пора было вылезать.
У берега опять попали в мутный поток, видимо он там обитает на постоянной основе. Скорее вытеревшись насухо, хлебнули из спрятанной фляжки нечто горячительное, припасенное еще с материка для экстренных случаев, и вылезли обратно на дорогу. К счастью, на машину никто не покусился, несмотря на скрытую в багажнике фототехнику. Но не на берегу же её было оставлять.

Для ужина мы решили вернуться в примеченную в начале дня Лахайну. Большинство ресторанов вывешивало меню на улице. В принципе, все они довольно однотипны, включая и рыбные блюда, и мясные, и курицу, и супы-салаты. Мы решили ориентироваться на местоположение и выбрали “Cafe O’lei” со столиками на террасе прямо над водой. Сделав заказ, долго наблюдали на теплым оранжевым диском солнца, спускающимся в океан, и за рыбками, резвившимися прямо под террасой.

Через некоторое время принесли приглянувшегося мне тунца (Ahi spicy) и махи-махи (рыбу-дельфина) для Ильи в сопровождении сальсы из папайи и тропических коктейлей. Народу было не много, не смотря на горячее вечернее время. Ресторанов на Front street хватает, конкуренция довольно высокая. Поужинав и выйдя на улицу, увидели народ, ломящийся в соседнюю забегаловку “Cheeseburger”. Мда…

После ужина поехали медленным темпом на свою часть острова. Уже в полной темноте сделали остановку в Пайе, в магазинчике “Fine wine speciality”. Выбор в маленькой лавочке просто ошеломил, да и цены тоже, в хорошем смысле слова. Одно “Монтепульчиано” 2003 года за $6 чего стоило. А сорта пива со всего мира! Очень рекомендую зайти на экскурсию.
За кассой стоял колоритный продавец. Черный, но не как обычные американские негры, а с тонкими чертами лица как у белых, с тонкими, хорошо очерченными губами; только цвет кожи был очень-очень темным, как у выходцев с островов.
Если покупка до $15, то не берут кредитки, просят готовить наличные.
Завершив все хозяйственные дела, поспешили домой.

День 6-й. Маршрут: поход к пляжу Keawanaku из черного песка - залив Ла Перуз.

К шестому дню путешествия острая тяга к новым впечатлениям стала постепенно угасать. Гавайские красоты воспринимались как обыденная вещь, и уже не вызывали желания немедленно бросаться фотографировать. Настала пора размеренного, спокойного отдыха, но конечно не на пляже. По традиции, валяние на пляже просто так воспринимается нами нормально только в случае, когда происходит после настоящего отдыха. А под “настоящим” я подразумеваю конечно же поход.

Интересующий нас черный пляж Keawanaku находился в южной части острова, и мог быть достигнут только пешком через лаву.
Ранним утром мы остановились позавтракать в “Kihei cafe” в городке с одноименным названием, уже упоминавшимся в начале рассказа. Кафе открывается очень рано, в полшестого утра, и находится на обочине главной дороги South Kihei road, прямо напротив сквера Kalama park. Столики есть как снаружи, так и внутри; внешние контролируются воробьями.
Утреннее меню включало и омлеты, и буррито, и турноверы с малиной (вещь!), и бисквит-подливку. Это последнее не было для меня сюрпризом, т.к. похожее блюдо я в первый раз попробовала на Аляске (см. главу “На пути в Денали” из аляскинского рассказа). На тарелку в середину кладется мягкий, не сладкий бисквит или два, и затем тарелка заливается до краев сосисочной густой подливой. Американское народное блюдо, рекомендую. Да, в кафе “Kihei” порции опять же огромные; лучше брать половину, если ваш вес меньше 100 кг. Завтрак обойдется в $6-10 на одного, довольно приятное место.

Черный пляж Keawanaku расположен в той же стороне, что и Аквариум. Я уже упоминала, что за Аквариумом нормальной дороги нет, только небольшой кусок для 4WD, и то с оглядкой. Оставив машину напротив тропы к Аквариуму, мы натянули ботинки с носками, взяли побольше воды и все для снорклинга с собой, и ринулись в лавовую пустыню, раскинувшуюся впереди на юго-востоке.

Пройти предстояло 2,5 мили в каждую сторону без надежды встретить тенек по пути. Был еще шанс, что одну милю из маршрута может удастся проехать на подвернувшимся джипе, но к сожалению ему было не суждено реализоваться. Джип-то мы поймали, да вот его водитель никак не мог втиснуть машину на очередную горку. Пробуксовывая и раскидывая из под колес камни в разные стороны, автомобиль не желал дальше ехать.

Техниколюбивый Илья не выдержал такого обращения, и убедив народ, что человек не понимает как надо действовать, выгнал водителя и двух пассажиров для толкания, а сам уселся за руль. Дело пошло, и через 5 минут джип уже стоял на пригорке. Но ехать мы все равно отказались; компания показалась не очень интересной в виде трех американских тинэйджеров, да еще смущенных из-за неудачи в вождении.

К черному пляжу Keawanaku ведет широкая тропинка, утоптанная прямо в лаве. Тропинке между прочим 200 лет, и раньше она использовалась для перегона скота. Где-то через милю мы стали постепенно отдаляться от океана, пока не уперлись в старую проволочную ограду. Тропа продолжалась с другой стороны, и ничего не оставалось делать как просто перелезть. Океан совсем скрылся из виду, зато молодая, 500-летняя лава, предстала во всей красе. Пустыня из черно-коричневых глыб простиралась во все стороны насколько хватало взгляда, и производила довольно удручающее впечатление. Не хотелось бы здесь застрять без пищи и воды на солнцепеке.

В целом, виды вдоль тропы довольно однообразны, (лава, лава, ничего кроме лавы), и когда вдруг справа внизу появилось яркое зеленое пятно, даже мелькнула мысль о мираже. Сами того не заметив, мы забрались на довольно значительную высоту. Зеленый оазис раскинулся почти под ногами, в 200 метрах справа. А сразу за ним хорошо была видна небольшая черная песчаная полоска искомого пляжа.

Пробравшись через деревья чуть выше человеческого роста, мы оказались у самой линии прибоя, натянули все для снорклинга и ринулись в воду. Чтобы тут же быть отброшенными назад. Прибой разыгрался довольно сильно, пришлось приложить некоторые усилия и действовать в нужный момент, чтобы проскочить его и оказаться в спокойных водах метрах в десяти от берега. Вода взбаламутилась, и хотя было видно, что сама по себе она кристально прозрачная, но взвесь из серого песка, висящая в толще, затрудняла видимость.

С левой стороны пляжа в океан вдавалась 6-метровая по высоте лавовая стена, обильно покрытая кораллами под водой и естественно очень притягательная для рыб. А соответственно и для нас. Но к сожалению, тот же самый прибой, что не впускал нас в океан, бился и у стены. Подплывать близко к камням было опасно, рискуя нехило удариться. Мы еще какое-то время покрутились на середине перед пляжем, но т.к. там не было кораллов, то и рыбы проплывали редко и не задерживались.

Немного разочарованные решили вылезать. На этот раз прибой просто выпихнул на берег, чтобы тут же утащить за собой обратно. Черный пляж оказался серьезно подмыт, волны выбили в нем целый скос, да и тот таял на глазах. При очередной попытке выбраться на берег, черный песок предательски заскользил за волной, и я въехала на нем обратно в воду спиной вперед. Выбраться удалось только благодаря большим валунам, послужившим и точкой опоры и своеобразным якорем.

В целом, я бы не стала рекомендовать добираться до этого пляжа по солнцепеку. Ничего нового, чего бы мы не видели на других пляжах, мы там не обнаружили. Но песок очень приятный и состоит из смеси черного, белого и зеленого (оливина). К тому же, можно почти с полной уверенностью гарантировать уединенность. Повод поразмышлять для нудистов и прочих интересующихся :)

За рыбками мы вернулись в старый добрый Аквариум, тем более, что она находился прямо на пути. Вода уже не была такой холодной, как в первый раз. Почти не было ветра и мы попали в отлив, поэтому заходить было предельно легко.
В этот день встречались преимущественно рыбьи стаи. Они зависали то слева, то справа, то прямо перед носом, изредка разбегаясь в рассыпную при виде больших черных рыб серьезного вида. Маленькие зеленые мурены выглядывали из норок; морские звезды сидели прилепившись к стенам; а крошечные белые сомики, виденные в первый раз нами накануне в заливе Honolua, взрыхляли песчаные поверхности.
В Аквариуме мы плескались до самого вечера. Когда уже совсем стемнело, заехали купить салатиков в Пайе, и вернулись домой.

День 7-й: Маршрут: круиз в погоне за китами и дельфинами - вьетнамская еда - пляж Papalaua - Новый Год - встреча рассвета на вершине вулкана Халеакала.

С утра мы позвонили и зарезервировали экскурсию “whale watching” в компании “Pacific Whale foundations”. Круиз продолжительностью 2 часа, $25 на одного и со 100% гарантией увидеть китов в это время года. На Гавайях, и в особенности в прибрежных водах Мауи, киты любят проводить свой отпуск с середины декабря по середину мая. В это же время они рождаются. Взрослые особи ничего не едят до самого возвращения на Аляску летом, и теряют на Гавайях до трети своего веса. Вот бы туристам так! А то сплошны жалобы: съездили на Гавайи, набрали пару кило :)
Каждый год в гавайских водах рождается около 1000 китов, в основном горбачей (Humpback whale). И конечно при такой плотности не мудрено, что круизные компании гарантируют туристам их появление.

К 12 часам дня мы подъехали в городок Ma’alea на западной части острова. Офис круизной конторы располагался рядом со зданием Maui Aquarium. Заплатив за экскурсию, погуляли вокруг по сувенирным магазинчикам и гавани в ожидании гида. И не только мы. Вскоре на главной торговой площади набралась толпа никак не меньше 100 человек; тут же подал голос первый звоночек беспокойства. Вряд ли можно ожидать качественной экскурсии сразу для такого количества людей. Как оказалось, мы даже ошиблись. Катамаран Ocean Odyssey принял на борт 140 пассажиров.
Постаравшись проскочить в первых рядах, т.к. билеты продавались без места, уселись справа во втором ряду в ожидании действа. Через некоторое время, к большому сожалению, рядом с нами обосновалась компания типичных американских реднеков, шумных и глупых. Две супружеские пары среднего возраста производили столько гомона, что даже люди с переднего ряда стали на них оборачиваться.

Сама экскурсия совсем не понравилась, слишком много говорильни, не относящейся к делу. Как только отплыли, капитан решил поиграть в “team work” и предложил сказать “алоха!” соседу и обняться. Тьфу, глаза бы не глядели. Всё бы ничего, да тут смотрю мой реднековский сосед с жирными от чипсов губами, раскрыл объятья и стал ко мне тянуться. Пришлось остановить его на расстоянии вытянутой руки и изобразить серьезное лицо. Но дядя не унимался, думая что это правила игры такие. И мне ничего не оставалось делать, как вежливо ему намекнуть: “You touch me - you’re going to swim”. Мужичка откинуло на противоположную сторону скамьи. Илья поперхнулся от смеха :) Я было хотела сказать “шутка!”; за борт бы я его при всем желании не перекинула бы, но посмотрев на шушукающуюся компанию, передумала.

Далее капитан передавал по радио записи китовых песен, предлагая угадать о чем же в них поется. Детский сад какой-то. Мы сидели, переглядывались, и подозреваю что если бы не море-океан, давно бы уже покинули судно. Затем было сказано, что по закону к китам запрещено приближаться меньше чем на 100 ярдов (~ 91 метр). На деле же оказалось, что мы от них зависали чуть ли не в километре. Капитан возбужденно показывал на еле видные на горизонте спины и плавники, толпа жадно охала и ахала; мы пребывали в полном недоумении, думая что это какой-то прикол. Ну не может данное убожество называться экскурсией!

И тут случилось странное. Прямо рядом с правым бортом вдруг вспенилась вода и выпустила на поверхность здоровенную китовую морду с круглыми глазками. На судне поднялась паника. Капитан орал “атас!” и пытался отплыть от кита на положенные сто ярдов. Народ ломанулся со своих мест к правому борту, накренив катамаран, а соседний реднек чуть не впечатал меня в борт.
А мы как завороженные смотрели на кита в 10 метрах. Он перекатывался под водой со спины до хвоста; потом стал это делать всё чаще и чаще, и наконец прыгнул. Пусть не слишком высоко, но очень зрелищно. Напоследок кит выпустил два фонтанчика один за другим, и скрылся в пучине махнув хвостом. Нас конечно обдало неизбежным рыбным амбре. Как уже знали, плавая с касатками на Аляске, у умилительных фонтанчиков есть теневая сторона в виде не самого приятного запаха.

Я сидела фотографировала береговую линию и редкие спины китов вдалеке, как тут из-за плеча показалась все та же реднековская морда с вопросом на миллион долларов: “Это у тебя камера, да?” Не в силах больше воспринимать глупых соседей с серьезным видом, я со смеху повалилась под лавку. И тут выступил Илья, чего я втайне опасалась. Реднек и компания были просто разнесены в клочья его тирадой, сводившейся к тому, что оставьте нас в покое и ведите себя потише. Пожалуйста! Кучка затихла, осознав, что имеет дело с иностранцами, и не понимая как себя с ними вести. Впереди сидевшая женщина обернулась, пожала руку Илье, и сказала: “Спасибо, что приструнили … этих. У меня духу не хватило”. Да, если такие моральные уроды попадают заграницу, представляю какое впечатление об американцах они производят.

Весь круиз занял у нас около двух часов, и не скажу, что сильно понравился. Если бы незапланированный случай с китом, было бы жаль потраченых денег. В данную компанию я не рекомендую обращаться. Лучше попробовать найти другие по объявлениям в местных газетах, и отдать предпочтение тем, где экскурсии ограниченны меньшим количеством человек.

Выгрузившись на берег, мы еще погуляли в гавани, любуясь яхтами и кораблями. По пристани носились шустрые черные крабики; цветные рыбки были видны прямо у берега, как и морские ежи. Гавань Маалеи активно используется рыболовными судами (их трофеи вывешиваются на всеобщее обозрение), а не только круизными. Ранее в этом месте хотели построить аэропорт Мауи, но из-за сильных ветров вовремя перенесли планы застройки в Кахулуй. А вот для порта Маалея оказалась в самый раз.

Мы взяли курс на Лахайну, о которой рассказывалось в 5-й главе. Дальнейшие отпускные планы уже не были связаны с купанием, поэтому мы хотели сдать наше оборудование для снроклинга в один из магазинов сети “Boss Frog”. Широкая распространенность данного бренда по всему острову очень удобна, позволяя возвращать арендованные вещи в любой из офисов, не обязательно в том, где все бралось изначально.
Проделав успешно данную операцию, подумалось, что не плохо бы было перекусить. Намеченный заранее японский ресторан “Kohe” оказался закрыт по случаю Нового Года (дикие люди!), как и большинство других в городе. Оставалось пойти либо в американский фаст-фуд (два голоса против), либо в обнаруженный нами киоск с надписью “Local food” где-то на окраине городка.

По-моему, я раньше писала, что у меня на работе есть хорошая подруга китайско-вьетнамского происхождения, которая просто обожает готовить. Хобби у человека такое. Делается это и дома, и прямо на рабочей кухне, с обязательной дегустацией к ужасу начальства. Благодаря ей, я уже стала прилично разбираться в китайско-вьетнамской кулинарии. Пару раз в месяц мы с Ильей специально ездим в огромный китайский супермаркет в хьюстоновском Chinatown’e, и покупаем рекомендованные моей коллегой продукты. Такое постепенное знакомство с азиатской кухней вылилось с нашей стороны в настоящее пристрастие, и конечно мы решили попробовать чем же питаются местные азиаты на Мауи.

Заведение походило на трейлер с окошком для выдачи заказов. Рядом стояла пара столиков, но было понятно, что еду предполагается брать на вынос. Не говорящая по-английски китайка протянула нам из окошка распечатку-меню с иероглифами, и к счастью с переводом. Мы заказали стандартные свинину и цыпленка барбекю с жареным рисом (китайцы добавляют в него кусочки омлета, зеленый горошек и морковь) и макаронным салатом. Приняв заказ, тётя ушла в темноту трейлера, из которой тут же послышалось шкворчание закипающего на сковороде масла. Через 15 минут заказ был готов, и заплатив за него какие-то странные $4.50, мы отправились на пляж.

Пляж Papalaua beach расположен между 11-м и 13-м маркерами круговой западной дороги. На него можно заехать прямо на машине, и оставив её под деревьями, что называется выпасть на песок. По отзывам снорклинг там не особенный; во второй половине дня появляется устойчивый бриз, который с удовольствием ловят серфингисты и катающиеся на воздушных змеях.
Kitesurfing (или kiteboarding) - относительно новый вид спорта, всё больше набирающий популярность. В кайтсерфинге используется более короткая и толстая доска как бы с ластами по краям и с петлями для ног. Катающийся цепляется к воздушному змею специальной формы, в виде не сильно выпуклого купола, и управляя им рассекает по волнам. С виду кайтсерфинг несколько сложнее виндсерфинга из-за того, что надо контролировать и доску и змея, но и удовольствия больше. Очень здорово было наблюдать как человек подпрыгивал с доской над волной и летел, поднятый змеем 10-30 метров над океаном, прежде чем снова коснуться его поверхности.
На Мауи предлагаются уроки по обучению кайтсерфингу, но стоят каких-то диких $250 за три часа.

На желтом мягком песочке мы расстелили подстилки, достали припасенную бутылочку шампанского и стаканчики, разложили китайскую еду, и принялись обзванивать народ на континенте. Новый Год шел по планете, и мы на Гавайях встречали его одними из последних. Из трубки раздавалось то радостное хрюканье, то визги носившихся детей, а то и сонное бормотание уже хорошо встретивших. Поев, мы улеглись спать на пляже, чтобы проснуться часиков в 10 и ехать отмечать уже местный Новый Год в один из клубов Лахайны.

Клуб “Pacific O” принадлежит известной семье Мак Дональдов, и находится прямо в центре города на Front street у воды. В газете, выданной нам в инфо-центре, мы вычитали, что в клубе будет играть живой джаз всю новогоднюю ночь и немедленно сделали резервацию несколько дней назад. Каково же было наше удивление, когда заявившись в клуб при полном параде, нам сказали, что в списках мы есть, но вот музыки - увы!, не будет. На вопрос “как же так, ведь Новый Год!?”, нам ответили “именно поэтому”. Команда джазменов решила не выступать и встретить праздник в другом месте. “Но у нас и без этого будет весело, оставайтесь!”, - зазывал распорядитель. Но нам хотелось живого звука.

Слегка расстроенные, мы брели вниз по улице всего в одном часе от Нового Года. И вдруг откуда-то сверху с веранды темного дома, донесся звук струн, перебираемых ловкими пальцами, а затем послышалась и песня. Быстро рванув наверх, мы увидели надпись “Клуб Cool Cat”, а за ней и большую деревянную веранду, украшенную праздничными шариками, барную стойку, кучу людей и мини-сцену. Охранник на входе тщательно проверил ID, и дав добро, пропустил нас внутрь.

Мест за плотно стоящими столиками уже почти не было; мы с трудом втиснулись между компанией подвыпивших рыбаков с Аляски и парочкой молодоженов. Илья сгонял в бар, принес нам коктейли и какой-то перекус. Обстановка была очень теплая и дружественная. Народ весело подпевал музыкантам на сцене и оттягивался под песни “Нирваны”, “The Doors” и Джона Леннона. За 5 минут до 12 мы купили бутылку “Моёта”, разлили искрящееся шампанское в бокалы и встав, все вместе вели обратный отсчет секунд. Ровно в полночь бабахнули хлопушки, народ бросился друг друга обнимать-целовать, а музыканты зарядили какой-то забойный рок-н-ролл. Так мы и встретили свой гавайский Новый Год без снега :)

В клубе просидели часов до двух, изрядно наклюкавшись. Иначе как можно объяснить нашу дальнейшую сумасшедшую идею поехать на вулкан Халеакала и встретить там рассвет? Резерваций в гостиницах у нас уже не было, из кондо мы выписались накануне и стали совершенно свободны. Чтобы слегка развеяться, побродили по набережной Лахайны, вдыхая новогодний океанский воздух, и затем как были при полном параде, забрались в машину и отправились к вулкану.

Вулкан Халеакала находится на восточной половине острова, в 60 милях от Лахайны. Ехали мы намного ниже спидлимита, ночью, да еще по горному серпантину. Естественно никаких видов по пути не углядели, вперив четыре глаза на дорогу, и мечтая добраться до вершины поскорее. В полпятого ночи мы наконец встали на парковку на самом верху. Будильник на сотовом заводили два раза, но красивого заката не было, всё небо застилали слоистые тучи. Не в силах больше противиться, заснули в машине до десяти утра.

День 8-й. Маршрут: Национальный парк “Халеакала” - несостоявшийся поход - гостиница в Кахулуе.

Слово “Халеакала” на гавайском языке означает “дом солнца”. Гавайцы никогда не жили в этом регионе, но регулярно посещали, приносили дары богам, а также хоронили усопших в глубоких шахтах на склонах вулкана, чтобы никто не мог потревожить их покой.
Халеакала считается активным вулканом, но дремлющим до поры до времени. Его верхушка достигает отметки 3055 метров, но сама гора относительно пологая и как бы размазаная по большой территории (такие горы называются щитовыми). Справа от неё расположена Хана с цветущими джунглями, снизу на юге - Кихеи и залив Ла Перуз, на севере - Кахулуй и наше бывшее кондо в Хайку, а на западе соответственно Лахайна и все западные достопримечательности.

На саму вершину ведет связка из трех дорог 37-377-378. 37-я начинается между Кахулуем и Пайей и довольно прямая. То же самое относится и к 377-й, по которой нужно проехать всего 6 миль, после чего слева покажется Crater rd, она же 378-я, серпантином уносящаяся ввысь. Отсюда до вершины ровно 21 миля не самого легкого вождения, но зато по одной из самых красивый трасс на острове. Более-менее прямой участок есть только между 7 и 10 милями, в остальное же время повороты не дадут соскучиться.
После 10-й мили начинается официальный въезд в национальный парк “Халеакала”. Здесь с машин стригут по $10 (не всегда, как повезет). Для тех, кто отдал свои денежки в районе нижнего въезда (там, где 7 священных водопадов), вход бесплатный.

Инфо-центр #1 (другой есть у самой вершины) находится на высоте 2134 метра и очень сильно обдувается ветрами. Да и температура не спешит радовать. Самая высокая, зарегистрированная в августе, равняется 18С, а на вершине и того меньше. В любую минуту может пойти дождь из плотно курсирующих по склонам облаков. Как говорится, одевайте самую теплую вещь, или несколько, что вы взяли в отпуск на Гавайи.

После инфо-центра начинается альпийский регион с минимумом растительности. Но зато каким! На верхних склонах Халеакалы живет эндемическое, свойственное только Гавайям, растение silversword (серебряный меч). По-гавайски оно произносится как ahina-hina и в переводе означает “серый-серый”. Это так гавайцы определили серебряный цвет; отдельного слова для его обозначения не было. Silversword представляет из себя плотный куст с серебряным, пышным хвостом наверху. Живет растение около 50 лет, после чего зацветает и затем умирает. Прямо лосось какой-то :)

Серебряные точки silverswords очень необычно смотрятся на внутренних стенах кратера, где другой растительности нет, только эти сверкающие на солнце пуговки, оттененные коричневым фоном.

Напротив нижнего инфо-центра находится один из немногих кемпингов в парке. Другой расположен на берегу океана в Кипахулу. Внутри кратера есть еще два палаточных кемпинга (только по пропускам), и три простые деревянные кабины, разыгрываемые в лотерею. Зарезервировать их довольно трудно, тем самым отсеиваются “лишние” люди.

Далее по дороге за 17-й милей идут одна за другой обзорные площадки, с которых уже виден кратер с необычного ракурса. Тут же вдоль дороги установлены знаки о возможном появлении еще одного гавайского эндемика, птицы нене.

Нене - дальний потомок казарок (канадских гусей), широко распространенных по всей территории США. Каждый, кто гулял в американских городских парках, наверное имел возможность пообщаться и покормить этих коммуникабельных птиц. Добродушный характер остался и у нене, в отличие от почти полностью исчезнувших перепонок на лапах и желания летать. Ветра на Халеакале достигают скорости в 40 миль в час, вот птички и предпочитают ходить по земле.

Наконец за 20-м маркером дороги показывается верхний инфо-центр, с очень обширной парковкой, большими туалетными помещениями и просто сногсшибательным видом на кратер Халеакалы, т.к. находится прямо на его краю.

Это место одно из немногих в мире, где можно стать свидетелем явления под названием “Spectre of the Brocken” (Брокенский фантом), по названию горы в Германии, где впервые было увидено и задокументировано в 18-м веке. Заключается оно в том, что если прибыть сюда в конце дня и встать на краю кратера, заполненного облаками, то так как солнце окажется сзади, можно увидеть свою собственную тень на облаках, окруженную радугой (картинка). Зрелище абсолютно умопомрачительное и даже в какой-то степени религиозное. Древние гавайцы верили, что таким образом они видят свою душу, а радуга воспринималась как благословление свыше.

За верхним инфо-центром дорога ведет прямо на вершину Халеакалы. Воздух довольно разрежен, подниматься нужно осторожно. Неподалеку раскинулся исследовательский поселок Science city с современной обсерваторией для нужд вояк и астрономов. К сожалению, в отличие от Большого острова, обсерватория закрыта для публики. Заявляется, что с помощью огромных телескопов отслеживается космический мусор, представляющий угрозу для спутников. За чем на самом деле следят телескопы остается секретом для широких масс.

Отойдя от новогодних приключений, мы очнулись поздним утром в машине на самом верху Халеакалы. В этот день планировали спуститься вниз в кратер по одной из самых притягательных троп в парке, Sliding sands trail, переночевать внизу в палатке, и на следующий день вылезти назад. Но планам не суждено было сбыться.
Первым делом мы отправились в верхний инфо-центр за бесплатными пропусками в дикую местность. Это обязательно для всех отправляющихся с ночевкой, чтобы в случае чего рейнджеры знали кого искать и в каком количестве. Нам сказали, что пропуска выдаются в нижнем инфо-центра на 10-й миле, после ориентации. Пришлось спускаться.

Утреннее небо постоянно заволакивалось дождевыми облаками; ненадолго показалась радуга и поселок внизу.
В нижнем инфо-центре рейнджер вписал нас в гроссбух, переврав как всегда и имена и фамилии. Живя в штатах, мы уже давно привыкли, что местное население не в состоянии переписать без ошибок даже простые иностранные имена с одной бумажки на другую. Ладно если бы на слух, но тут же все было перед глазами, по-английски, и такое невнимание. Мы переглянулись с немым утверждением в глазах “ну вот, еще один безграмотный абориген”, и не стали поправлять. Видели бы вы как написано имя “Ekaterina” на моем пропуске с работы - 5 минут здорового смеха обеспечены :)

После анкетирования, мужчина усадил нас смотреть слайд-шоу для теоретического ознакомления с парком. Затем выдал пропуск в дикую местность, который полагалось прикрепить к палатке перед ночевкой.

На улицу мы вышли под оглушительный ливень. Грохотало прямо над головой, Халеакалу заливали мощные дождевые реки. Добравшись кое-как до верха, мы встали на краю парковки, тревожно вглядываясь в плотную, серую стену дождя. Начало тропы “Sliding sands” находилось с противоположной стороны стоянки. Посидев с полчаса без дела, мы все же решились идти. Рюкзаки-палатки были собраны заранее, оставалось только накинуть куртки и выходить в непогоду.
Прошли мы далеко, целых 100 шагов, аккурат до начала тропы. За это время джинсы промокли насквозь, напоминая жалкую тряпочку, облепившую ноги; из ботинок вода переливалась через край; сквозь очки ничего не было видно, так что стало уже без разницы есть они или нет; и к тому же холод уже добрался до костей.

Молча переглянувшись, мы побежали назад к машине. Поход не состоялся. Конечно было жалко, но природа в тот момент была против нас. И мы находились все же в отпуске, чтобы пожертвовать хотя бы минимальным комфортом в виде сухой одежды. Пора было срочно менять планы в связи со сложившимися обстоятельствами.

С вулкана съехали вниз в плотном, мокром тумане. В этот день дождь так и не успокоился до вечера, и мы решили устроить себе ленивый отпуск, т.е. просто поваляться в гостинице.
Спустившись с гор в Кахулуй, сняли комнату в отеле “Maui seaside hotel” на берегу океана на два дня ($106). Съездив в соседний городок Wailuku за китайской едой в местный “Ting Ying”, купили по дороге вина, и вернулись отдыхать в гостиницу.

День 9-й. Маршрут: Дорога на Хану - семь водопадов - размытая дорога - Pua’a Ka’a state park - водопад с бассейном в гуще леса - японский ресторан в Wailea.

К утру дождь и не думал прекращаться, внося свои коррективы в наши планы. Это был заключительный полный день на острове, и мы хотели еще раз посетить самые понравившиеся уголки Мауи, а может даже открыть для себя что-то новое.
Решив переждать дождь за завтраком, отправились в кафе “Wow wee Maui” на Dairy road в Кахулуе, в 5 минутах от гостиницы. Смешное слово “wowwee” на гавайском сленге означает “марихуана” или “веселенькая трава”. В кафе естественно наркотой не торгуют, но изобрели свой вид веселого коктейля. Заказав oxygen cocktail, вы получаете возможность надышаться кислородом с различными ароматическими добавками до состояния легкого опьянения. Стоит счастье наркомана $1 за минуту. Похоже в штатах можно делать деньги на чем угодно, даже продавая воздух. Кроме этого в кафе делают очень вкусные сэндвичи с копченым лососем (lox bagel); а также есть доступ в интернет.

Просидев за завтраком максимально возможное время, мы снова были вынуждены выходить под дождь. Впереди манила так полюбившаяся дорога на Хану. Это был 4-й раз, когда мы по ней ездили, но дорога ничуть не утомляла, и каждый раз удивляла чем-нибудь необычным. Дождь посбивал большие, оранжевые цветы тюльпанных деревьев, так что все обочины напоминали оранжевые, колышущиеся реки.

Мы навестили полуостров Ke’anae; закупились по традиции банановым хлебом; и долго наблюдали за ловкими рыбаками в мощном прибое. Проехав через Хану, добрались до нижнего въезда в парк “Халеакала”, сходили посмотреть семь священных водопадов, разъяренно бурлящих коричневой водой. Из рассказов очевидцев узнали, что дальнейшая дорога полностью покрыта водой и проехать нет никакой возможности, разве что на лодке. Пришлось возвращаться по своим следам. Дождь к тому времени прекратился, банный воздух наполнился голосами обрадовавшихся птиц. Да, что ни говори, зимний период на Гавайях намного дождливее; только в этот месяц на нас наверное выпало штуки три среднегодовых осадков :)

Между 22 и 23 маркерами дороги на Хану, мы увидели указатель “Pua’a Ka’a state park” и рискнули прогуляться по мокрым, но привлекательным джунглям. Как ориентир можно еще использовать большие туалетные помещения прямо рядом с дорогой. От парковки хорошо виден крошечный водопад с вытекающей речкой и окруженный цветами. Но в глубине джунглей над водопадом есть еще один, более мощный и с красивым озерцом у подножия. Добраться туда можно перейдя речку вброд и по правой стороне взобравшись на холм. Наверху будет виден виадук - решетчатые, узкие настилы над водой. Идти по ним страшновато (никаких поручней), но вполне проходимо. В самом конце виадука начинается тропинка, которая и выводит к искомому лесному сокровищу. Все приключение занимает не более 40 минут, и идеально подходит для растягивания засидевшихся мышц.

На этом знакомство с восточной половиной Мауи полностью завершилось. Мы вернулись в гостиницу, высушились, и сделали резервацию в японском ресторане “Hana Gion” в отеле “Ренессанс” на южной части острова.
Всё, что находится в Wailea, пышет роскошью и деньгами. Не исключение и отель “Ренессанс” - трехкрыльное здание из кремового мрамора и стекла. Цены здесь начинаются от $400 в день за самую плохонькую комнату без вида. Ну а двухэтажные номера на крыше с видимостью во все стороны, тянут на $5 тысяч за ночь. В “Ренессансе” расположено три ресторана, доступных для всех гостей, не только постояльцев.

Японский “Hana Gion” большее время года оперирует как буфет, где за фиксированную сумму в $36 на одного можно наесться сушами от пуза. Напитки в эту цену не входят. Да и кроме суши буфет-бар очень разнообразный. Не считая нигири и сашими из лосося и тунца, предлагалось отведать морской салат с осьминогами и кальмарами, креветки, салаты с водорослями, маринованные помидоры, тофу с огурцом (китайцы любят, я пока не понимаю), butterfish (масляная рыба, с высоким содержанием жира, что-то вроде палтуса), стейк по нью-йоркски для любителей мяса, цыпленок-терияки, жареный рис, пельмени, 10 видов десертов и фрукты. В общем есть где развернуться.

Официантка в кимоно с поклонами усадила нас за бамбуковый столик, принесла passion fruit daiquiri и японское пиво Kirin Ichiban (вещь!), и пригласила в буфет. В ресторане было довольно пустынно, еще только одна компания азиатов. По словам моей коллеги, азиаты в суши-буфетах едят почти исключительно сашими, т.е. рыбу в чистом виде, ну иногда нигири. Тогда как роллы не пользуются популярностью. Считается, что рис можно и дома поесть, а вот свежей, высоко качественной рыбой не сильно полакомишься - дорого, и надо тщательно выбирать магазин с репутацией.
Просидев в ресторане часа два, купили вина по дороге, и поехали отдыхать в гостиницу.

День отъезда. Маршрут: Городок Wailuku - западная часть Мауи против часовой стрелки - пиво на пляже Papalaua beach - аэропорт в Кахулуе - пересадка на Оаху - самолет домой.

Ну вот и наступил день отъезда. В голове вертелось “наконец-то”. Если честно, то 10 дней на остров явно много. К концу отпуска мы перестали удивляться окружающему, а это, как известно, явный показатель насыщенности впечатлениями. Хотя я знаю людей, которые ездят отдыхать в одно и то же место из года в год, с маниакальной точностью повторяя свой маршрут на протяжении многих лет. Надеюсь, у нас такое наступит не скоро; ведь самое неприятное в путешествии - утрата способности радоваться новому, а главное - в нежелании новых впечатлений, по схеме “уже везде был, всё видел, везде одно и то же”.

Самолет на остров Оаху отправлялся в полпятого вечера. Таким образом у нас образовалось полдня, чтобы попрощаться с островом. С восточной половиной уже расстались накануне, осталось только помахать ручкой западной. Движение начали вопреки собственным советам против часовой стрелки (вышло удобнее по времени), из городка Wailuku. В городке делать особо нечего; многие просто проезжают его насквозь по пути в долину Iao valley (тоже на любителя).

Наша дорога бежала по самой кромке западного “уха” Мауи, и была однополосной. Экстремально узкий участок продолжается всего две мили, но закручен так, что за слепыми поворотами дорога продолжается прямо над головой. Гудеть желательно, хотя это и раздражает местных из близлежащего поселения Kahakula.
Деревенские жители живут довольно изолированно, и называют всех проезжающих “people from the real world”. В окрестностях деревни расположены обширные пастбища с меланхолично пасущимися коровами и козами. На выезде есть хорошая обзорная площадка с видом на 194-х метровый утес Kahakuloa Head, что по-гавайски обозначает “высокий господин”.

На этом новые для нас места исчерпались, и далее мы просто ехали по знакомым территориям. Часов в 12 остановились на пляже Papalaua с соревнующимися кайт-серфингистами, и провалялись там часа два, потягивая пиво и мысленно настраиваясь на отъезд домой.

Когда подошло время, сдали в аэропорту нашего трудового коня “Шеви”, прошли агри-контроль (обязателен для всех, покидающих Гавайи, на предмет обнаружения редких растений и прочих фруктов), прошли секьюрити, и через час в общей сложности уже сидели на острове Оаху.
Самолет на континент отправлялся через два часа, которые мы провели в баре, попивая май-тай и пиво. Большой Боинг забили под завязку, но лететь все равно было достаточно комфортно и не напряжно. К Хьюстону подлетели не как обычно по территории США, а через Мексику, со стороны Мексиканского залива, и в сопровождении обалденно красивого оранжево-розово-желтого рассвета.

В 7 утра мы с удовольствием переступили порог родного дома, завершив таким образом второе путешествие на Гавайские острова, и с полным ворохом впечатлений от тропических, цветущих лесов, кратера Халеакалы, снорклинга в Ла Перузе, незабываемой дороги на Хану, и нескончаемой череды водопадов. И хотя на Гавайи нас уже перестало тянуть, но побывать хотя бы раз на каждом острове, думаю, что стоит обязательно.

Краткий дневник путешествия:

День 0-й: Прилет на Мауи (Continental airlines) - аренда машины - поселок Haiku в северной части острова - заселение в кондо “Pu’ukoa Palms” ($60).

День 1-й: Южная часть Мауи - Кихеи - залив Ла Перуз - снорклинг в Аквариуме - пляж Макена - фешенебельная Wailea - суши и местное ананасовое вино.

День 2-й: Кафе “Antony’s” в Пайе - поход через бамбуковый лес к четырем водопадам (Na’ili’ili-haele trail) - драматическое происшествие - доктор и магазины в Кахулуе - пляж Ho’okipa с серфингистами - роскошный ресторан “Mama’s Fish house”.

День 3-й: Дорога на Хану - джунгли - полуостров Keanae - банановый хлеб - водопады - фруктовые стенды - растительный рай - Голубая лагуна - пляж из черного песка в парке “Wai-anapa-napa” - дендрарий Ke’anae Arboretum - хипповый магазин в Пайе.

День 4-й: Хана - красный пляж - водоем Венеры - водопад Wailua - фруктовые стенды самообслуживания - национальный парк Халеакала (нижний въезд) - 7 священных водопадов - тропа Pipiwai trail - бамбуковый и гуавовый леса - водопад Wailuku (104 м) - винарня на вершине горы.

День 5-й: Западная часть острова - Лахайна - снорклинг у Черной скалы - зубы дракона - белая лава - океанский фонтан Nakalele blowhole - залив Honolua Bay - ужин в “Cafe O’lei”.

День 6-й: “Kihei cafe” - поход к пляжу Keawanaku из черного песка - снорклинг в заливе Ла Перуз.

День 7-й: Круиз в погоне за китами и дельфинами - вьетнамская еда - пляж Papalaua - кайтсерферы - Новый Год в баре “Cool Cat” - встреча рассвета на вершине вулкана Халеакала.

День 8-й: Национальный парк “Халеакала” - несостоявшийся поход - дождевые реки - отель “Maui seaside hotel” в Кахулуе - еда из “Ting Ying”.

День 9-й: Дорога на Хану - семь водопадов - размытая дорога - Pua’a Ka’a state park - водопад с бассейном в гуще леса - японский ресторан “Hana Gion” в Wailea.

День 10-й: День отъезда - городок Wailuku - западная часть Мауи против часовой стрелки - однополосная дорога - деревня в джунглях - утес Kahakuloa Head - пиво на пляже Papalaua beach - аэропорт в Кахулуе - пересадка на Оаху - самолет домой.

Катерина Андреева.
Хьюстон, Техас - о.Мауи, Гавайи.
Декабрь, 2004 - Январь, 2005.

Дополнения к рассказу, присланные Ольгой из Сан Диего, побывавшей на Мауи летом 2006 года:

Наш план был такой: в первый день тоже Аквариум и южная часть; во второй - западная часть насколько успеем; третий - Халеакала; четвертый - Хана насколько успеем; пятый - Молокини; шестой - свободный день, закончить осмотр того что не успеем ранее. На седьмой мы улетали днем, поэтому план был заехать на океан на часик искупаться и домой.

Теперь кратко что получилось.
1. Аквариум нас разочаровал. Было довольно много народу для такого
маленького места, вода холоднее чем мы ожидали и рыб не так много как мы
надеялись. Перекусили мы в Бада Бинг в Кихеи. Нормально. Пицца с
ананасом и свининой калуа за 10 баксов на двоих нас устроила. Потом мы
поехали купаться на Большой пляж - хорошее место.

2. Западную часть на следующий день мы успели обозреть только до Хонолуа
бэй. В Лахайне возле торгового центра теперь можно парковаться только
два часа вместо четырех и все так же надо что-то купить чтобы тебе
проштамповали билетик.
Сноркелинг у черной скалы нам очень-очень
понравился. Мы отплыли от берега за угол, там народу никого не было,
зато была куча рыб. Плавали там пока не продрогли, очень понравилось! В
Хонолуа нам не очень понравилось. Похоже что мы не очень далеко отплыли
от берега, так как вода все еще была мутная, рыб было не так чтобы очень
много, и опять же мы быстро замерзли, видимо все от того же пресного
ручья. Так что черная скала на Мауи для нас оказалась на вершине
хит-парада :)
Вечером ели в Лахайне рядом с Чизбургер оф Парадайз - это
ты про него упоминала в рассказе? Судя по книге это одно из супер-мест.
И кормят там рыбой, а не только чизбургерами. Я туда хотела пойти, но
была очередь.

3. На третий день муж отказался рано вставать, поэтому мы спали до 8, а
потом поехали на Халеакалу. Я еще умудрилась позвонить в Mama’s Fish
House зарезервировать столик на 4:45. Второй вариант был в 9 вечера, но
это для нас было слишком поздно. Так что времени осталось доехать до
Халеакалы, погулять там часа два и возвращаться назад. Красиво и как
будто другой мир, но хайкить целый день нам было бы скучно.
Вечером в
ресторане мы отдыхали и наслаждались вкусной едой. Я заказала
трудновыговариваемое блюдо Pua Me Hua Hana, красиво оформленное и
вкусное - описание есть на их сайте, а картинку я на Экслере выложу на
днях :) Муж заказал Island Fish Medley, сказал что острое блюдо и
оформление не такое красивое. На десерт я взяла Черную жемчужину. Теперь
буду пытаться такое сотворить дома :)

4. На следующий день поехали на Хану. Удивительно, но успели посмотреть все
запланированное. Я купалась в Ching’s pond, Blue lagoon, “Photosized
falls” из книжки и Infinity pool. Посмотрели также на три медведя, семь
священных водоемов, залив Венеры, красный пляж. Погода была хорошая,
пару раз нас полило дождиком, но в целом светило солнце и было тепло.
Так что грязных бурных потоков не было, все нам очень понравилось. Опять
же положу фотки на Экслере. В Венерин заливчик как мы поняли можно
только спрыгнуть с камней, причем вода возле них на поверхности не такая
уж и чистая, туда прибивает опавшие листья. А ближе к океану сильно
бушуют волны. Поэтому там я купаться не стала.
По пути к Голубой лагуне
посмеялись над знаком, который поставили местные, причем сразу за той
самой двухдолларовой парковкой. Знак гласит что Голубая лагуна не
существует, дальше частная земля и вход разрешен только семье и друзьям.
Народу туда шла толпа - видать все друзья :) Больше всего нам понравился
Инфинити пул. Там никого не было, так что я накупалась, а муж меня
нафотографировал вволю.

Дорога за Ханой, та по которой проезд запрещен,
похоже испортилась после вашего приезда. Пять миль, как и было обещано,
был незаасфальтированный участок, пыльный и трясучий. Потом началась
асфальтовая дорога, но по ней было ехать как по стиральной доске еще
миль десять. Муж ругал ее изо всех сил и говорил что лучше бы мы
вернулись дорогой на Хану чем ехать вокруг Халеакалы.
Да, в рассказе ты писала про ананасовые деревья. В книге было сказано
что эти деревья часто обманывают туристов и на самом деле это не
ананасы. Я сняла плод этого дерева близко. Это не ананас. Фотку
прикладываю :) Я еще удивилась, когда прочитала это в твоем рассказе,
потому что на Оаху два года назад мы посещали ананасовую плантацию и
жуткая куча разновидностей ананасов росла только на кустах.

5. Я пыталась зарезервировать поездку на Молокини на Four Winds II по
описанию из книжки ($84 с человека), но мне сказали что у них сломан
мотор и до следующей недели они в океан не выйдут, поэтому пришлось
искать что-то другое. В Лахайне в куче мест висели объявы типа Молокини
за 20 баксов. Когда я пошла узнать что это за разводка, мне девица стала
вешать лапшу на уши что это только для граждан Америки. Ну не бред? В
итоге мы купили билет через ЭкспедияФан по 70 баксов плюс налоги, итого
где-то 160 на двоих. Путешествие было на Молокини, а потом на Ланаи. По
пути туда обещали еще дельфинов. Фирма Pacific Eco Adventures, катамаран
Odyssey Voyage. Но поездка была на день перед отъездом, поэтому
“свободный день” перенесли на пятый день пребывания.

6. Решили закончить осмотр западной части. Доехали до Хонолуа бэй, сфотографировали его
сверху, осознали что не доплыли куда надо когда там сноркелили,
расстроились и поехали дальше. Накалеле blowhole сильно струей не била,
можно было к ней подойти довольно близко. Много кто в ней так “купался”
- подходил поближе и ждал пока его окатит водой. Дальше мы ехали по
дороге, останавливаясь подышать свежим воздухом и пофотографировать
красоты.
Остановились в оливиновых водоемах. Вода там чистейшая,
прозрачная, водоемы разной глубины на любой вкус. В мелких вода
теплая-теплая, градусов 30, залезаешь как в теплую ванну. В самом
глубоком, ближайшем к океану, водоеме, плавали две огромные рыбины - как
их туда занесло? Видно их было сквозь воду очень хорошо. Мелкой рыбешки
в каждом, даже самом неглубоком водоеме, было полно. Мы там
проплескались часа два, очень понравилось! Дорога, которая опять же
запрещенная, нам понравилась. Да, однополосная, но вполне хорошая и
много мест, куда можно сдвинуться чтобы пропустить встречные машины.
В книге Doughty рассказывает про даму, которая делает лучший в мире
банановый хлеб. Местные это прочитали, при въезде в деревушку повесли
табличку со ссылкой на эту книгу и указателем на домик, где купить этот
хлеб. Хлеб действительно хорош, а также coconut candy. Лучше тех, что на
стороне Ханы.
В Пайе в магазине Mana Foods (либо его переименовали, либо это не тот,
про который ты писала, либо ты название подзабыла за это время ;-) )
купили рыбки, которую я вечером поджарила на ужин.

7. Потом было путешествие на Молокини и Ланаи. В целом понравилось. Утром
нас покормили завтраком: маффины, соки, лимонады, чай, кофе. Тем, кто
был первый в очереди, фрукты достались :) В течение поездки на подносы
постоянно подсыпали всякие snacks типа претцелей, печенья и trail mix.
На Молокини мы приплыли одними из первых. Из катамарана можно было
выходить по лесенке, спрыгивать с бортика или съезжать с горки. Мы
скромно спустились по лесенке в надежде что когда замерзнем, вернемся
погреться и поплывем дальше, то спустимся с горки. Ага, не тут-то было.
Дали нам поплавать полчаса-минут сорок. Рыба была практически та же, что
и вокруг Мауи. Увидели пару новых рыбин и все.

Дальше всех нас собрали,
сосчитали и повезли на Ланаи. Туда ехать полтора часа, что не очень
хорошо если хочешь исключительно сноркелить. Это было одной из причин
почему я хотела ехать на Four Winds II - они останавливаются только на
Молокини. Да, каково же было мое удивление, когда я увидела этот
катамаран на Молокини. Обманули, гады! :) Но мы ехали на Ланаи. Ничего
особенного я не ожидала, так что просто наслаждалась жизнью, солнцем и
водой. А, да, и ветром :) Потом мы доплыли до места где любят плавать
дельфины. С ними мы сделали три круга чтобы все имели возможность
поснимать и просто полюбоваться как они плывут рядом, периодически
выпрыгивая из воды. Рядом с этим местом была наша остановка. На Ланаи
нам дали около часа, там я спустилась с горки - хорошо! И там мы
обнаружили необычайное количество рыбы что глаза разбегались.
Фотографировали на одноразовую подводную камеру, так что фотки надо
сканить, и их выкладывать я не буду. По крайней мере не сейчас. Так что
в итоге получили колоссальное удовольствие от поездки.

Да, вот еще что:
по пути на Ланаи видели летающую рыбу. Она похожа на большую стрекозу
сантиметров двадцать в длину, выпрыгивает из воды, летит быстро,
крыльями не машет (либо машет очень часто что человеческому глазу
незаметно), плюхается в воду метров через 30-50. Супер! В целом я бы
рекомендовала такую поездку тем кто просто хочет отдохнуть и
посноркелить. Если же надо только сноркелить, то надо выбирать что-то
другое, потому что в этой поездке много времени ушло на дорогу до Ланаи:
полтора часа в один конец. Итого мы отплыли с Мауи полвосьмого, приплыли
назад полтретьего, а сноркелили в общей сложности часа два наверное. Да,
обедом кормили барбекюшным. С голодухи после сноркелинга все съешь, но в
нормальном состоянии это конечно не еда :)

8. В последний день мы заехали в Кихеи искупаться, купили оставшиеся
сувениры и в аэропорт. Рейс был прямой до Сан Диего, долетели за пять
часов. Напрягло нововведение про жидкости - что их нельзя. В остальном
нормально.

9. Останавливались мы в коттедже на ферме у бабки. Нас прельстил ее рассказ
что это ферма фруктов и мы сможем собирать что хотим. Из фруктов там
оказалась только гуава и лиликой, которые мой муж не любит, а я не ела
много из-за большого количества косточек. Коттедж ее - это громко
сказано, скорее отремонтированный барак с двумя студио чтобы поселить
две семьи. Условия в нем хорошие, но от дороги далеко. Замучались
открывать-закрывать ворота на въезде. Через пару дней после приезда нам
попались шумные соседи с детьми, так что еще одно из описываемых бабкой
достоинств - тишина - не сработало. Надо отдать должное что моего мужа
они не беспокоили, а я слишком чутко сплю, поэтому когда они приехали
как-то в час ночи и стали хлопать дверьми машины, я спать больше не
могла. Ферма эта называется Mana Aina. Рекомендовать не могу,
отговаривать тоже.

Дополнения к рассказу, присланные Владимиром из штата Вашингтон в 2007-м году:

1) Неправ я был насчет Лаперуза. Обогнув мыс возле Ханы и причалив в заливе (названном в его честь) Лаперуз действительно увидел только пустыню. Там где сейчас Кихеи и Вайлеа, раньше (и до недавнего времени) воды не было. А где-то в 20-м веке уже вырыли колодцы на западной части острова и протянули воду.

2) Для любителей отдыха на кемпинге. Есть там возможность и палатку поставить (лично проверяли Капалуа и Блэк Санд Бич). В Капалуа (это прямо под Семью Лужами) все отлично только воды нет:))). Поэтому остановились на ночь в Блэк Сэнд Бич (там даже кабинки дают). Кабинки старые, но холодильник, душ и плита есть. Дешево 45-60 долларов за ночь. Единственное неудобство нельзя ходить по пляжу голыми:))) и нелья потреблять спиртные напитки:))). Ну насчет первого это ладно пусть нудисты беспокоятся. А насчет второго - форменное безобразие:)))
Да еше чтобы зарезервировать кабинку на Блэк Сэнд пришлось позвонить и заехать в городок рядом с Кахулуи. На Капахулу можно ехать прямо без резервации.

3) Уже писал Foodland очень дорогой магазин. Рядом (минут 5-10 езды есть Safeway - дешевле и выбор больше).

4) Тропа в Аквариум теперь старательно замаскирована. Местные рейнджеры не в силах запретить, просто заделали проход стенкой из камней (в прошлом году проход был). Поэтому запарковав машину в районе монумента Лаперузу, надо пешком топать назад вдоль стенки сложенной из лавовых камешков и внимательно смотреть в сторону океана. Стенка из камешков невысокая, поэтому тропа заметная, но через стенку придется перелезть:)))

5) Makena Beach это все таки немного не тот пляж, на котором вы плескались после похода к Аквариуму. Чтобы попасть на тот пляж где Вы были (слева уходящий в океан риф, где можно найти черепах и справа Maui Prince Hotel), если ехать со стороны Wailea надо взять первый поворот направо (в сторону океана) после того как проедешь поворот в сам Maui Prince Hotel. Там сейчас многое меняется, идет застройка, но дорожка к пляжу есть и надеюсь останется.

6) Цитата из Катиной поездки на Хану:
“По отзывам, сервис в ресторанах Ханы никакой и еда не впечатляет”
Абсолютная правда. Я бы рекомендовал по пути на Хану, если попадется немудреный навес с вывеской намалеванной от руки местным аборигеном “Barbeque”, не сомневаться и перекусить там. Очень вкусно:)))

7). Хм да, продолжаю цитировать-комментировать.
Катя как надоест дайте знать:)))

“Steamed bread fruit на вкус один в один с печеной картошкой, особенно если её делать не на костре или в духовке, а просто в микроволновке.”

Да, это было одной из сокровенных мечт (мечтов или не знаю как правильно:))), короче желаний из далекого детства - попробовать плоды хлебного дерева.
Рецепт приготовления, заученный почти наизусть из Жюль Верна “20 тыс лье под водой”, хранился в моей памяти все это время:)))
“Нед Ленд порубил эти самые плоды на кусочки и положил на уголья:”

Незадача оказалась в том, что углей поблизости не оказалось, а костер разжигать там нельзя.

Но поговорив с аборигенами, просто привезли плод в кондо, а утром порубав на кусочки поджарили на сковородке. Получились весьма вкусные оладышки (картинка есть).

Аборигены правда советовали завернуть в алюминевую фольгу и сунуть в духовку, но это в следующий раз.

Источник: Фотодневники путешествий